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Remplacement des poussoirs hydrauliques et de l’arbre à cames d’un moteur 1340 Harley Davidson.

Toujours dans l’optique de refaire un haut moteur, nous voici arrivés, après avoir démonté culasses et cylindres, à la dépose de l’arbre à cames: nous allons mettre des poussoirs hydrauliques neufs et changer cet arbre.

 

DEPOSE    

Commençons par défaire les vis de maintien des blocs de poussoirs hydrauliques :celui de gauche est géné par la manopompe que nous avons du défaire au préalable, ici un modèle de 1340 de 1996, sur le mien qui a 2 ans de moins, cette manopompe est moins volumineuse et ne nécessite pas d’être démontée pour cette opération.

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On retire le bloc et on aperçoit les poussoirs qui pendent dessous:

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On peut les retirer.

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On nettoie le plan de joint:

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On peut défaire les vis du nez de cochon…

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…et l’écarter pour laisser apparaitre l’arbre à cames:

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Attention à ne pas perdre la rondelle du fond de l’axe de l’arbre à cames et la rondelle de calage de la valve rotative de reniflard (qui se trouve au premier plan côté carter) :

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Après avoir fait sauter les rivets avec une mèche de 5…

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..on retire le couvercle,

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..la plaque..

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..et le joint.

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La platine qui porte le module d’allumage est maintenu par deux vis que l’on va retirer…

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..il faut ensuite soulever la platine à l’aide d’un tournevis plat (ça résiste un peu)

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pour apercevoir l’écrou qui maintient la coupelle à l’arbre à cames.

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On peut maintenant le retirer…

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et lui raccrocher les différentes pièces qui vont dessus pour éviter de les perdre et savoir ou les remonter plus tard .

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Avant le remontage de ces pièces nous allons procéder au remplacement du capteur d’allumage.

 

 


POSE

 

Un petit coup de nettoyage sur les alésages de blocs de poussoirs  et on attaque le remontage.


1

 

Nous allons commencer par remplacer le roulement de l’arbre à came. Comme les carters moteurs ne sont pas démontés, j’ai commandé un outil spécifique pour pouvoir l’extraire ce roulement sans trop m’embêter. Regardez la procèdure dans cet article.

Le roulement neuf est posé, continuons.

Voici la valve rotative de reniflard.


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A son extrémité se trouve une rondelle de calage.


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Remettons là en place,

 

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ainsi que le joint du couvercle.

 

5

 

Avant de remonter l’arbre à came nous allons déterminer le jeu latéral dans la valve rotative de reniflard.

Il faut placer une règle en acier en travers du carter de distribution en la posant sur la rondelle de la valve.

 

 

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Avec une cale d’épaisseur, mesurez la distance entre la règle et la rondelle de calage.
Soustrayez 0,0006po=0,15mm (pour la compression du joint) du résultat pour déterminer le jeu latéral.

Un jei latéral correct doit être compris entre 0,001 et 0,016po (0,025 et 0,41mm).

Si le jeu dépasse la valeur maximum, employez une rondelle plus épaisse.

 

 

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Il existe une gamme complète de rondelle de calage pour valve rotative de reniflard (je ne vous donne pas de référence car elles diffèrent suivant l’épaisseur de la rondelle).

J’ai trouvé la mienne chez BigJack.


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Petite vérification d’usage.


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Nous allons maintenant remonter les pignons de distribution, du moins l’arbre à came puisque je n’ai pas touché au pignon de vilo (peut être aurais-je dû le changer aussi ?)

Il y a 4 repères au total:

  • 1 sur le pignon de la valve rotative de reniflard
  • 1 sur le pignon de la queue de vilebrequin (attention, j’ai du lacher l’écrou pour apercevoir ce repère car il était camouflé par un des angles de l’écrou)

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  • 2 sur le pignon de l’arbre à cames.
     

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On n’oublie pas de remonter la rondelle…


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…et on enfile l’arbre à came dans le carter.


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Le but du jeu consiste à aligner tous les repères comme sur la photo ci-après.

 

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On remet la rondelle de calage en place.

 

15.1

 

Un peu de frein filet fort sur le filetage de la queue de vilebrequin,


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on remonte l’écrou

 

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et on serre entre 47 et 61 Nm.

 

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On peut remettre le joint en place.

 

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Avant de remonter le couvercle, procédons au remplacement du joint de queue de vilebrequin (qui se trouve dans le kit de joints moteur).

 

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On retourne le couvercle de carter de distribution et à l’aide d’un tournevis, on repousse le joint.

 

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On retourne le couvercle et on présente le nouveau joint.

 

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Pour bien faire il faudrait le presser mais comme je n’ai pas de presse ( mais c’est pour bientôt ), j’utilise une grosse douille du même diamètre que le joint.

Je tapote jusqu’a ce que le joint soit en place.

 

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On peut maintenant présenter le couvercle.

 

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On le met bien en place.

 

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On passe le faisceau du capteur d’allumage derrière la plaque de maintien …

 

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et on serre toutes les vis entre 10,2 et 13,6 N.m.

 

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En passant une cale par un des alésages de blocs de poussoirs, on mesure le jeu entre l’arbra à came et la rondelle.

Ce jeu doit se situer entre 0,025 et 1,27mm.

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On présente la coupelle du rotor…


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et on la place sur la queue de vilebrequin en prenant soint de faire correspondre la patte de la coupelle avec l’encoche de l’axe du vilebrequin.

 

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Un peu de loctite


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et on met la vis en place.

 

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Cette vis sera serrée entre 4,9 et 5,4 N.m.

 

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On positionne la platine du capteur d’allumage dans l’alésage du couvercle

 

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et on positionne les vis dans les fentes de la platine.


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Il faut tourner la platine de façon à ce que les vis se trouvent au milieu des fentes.


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Il reste à serrer les vis entre 1,7 et 3,4 N.m.

 

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Voici le joint qui viendra se positionner ensuite.

 

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Pour l’instant, je le mets de côté ainsi que le couvercle intérieur.

Je reviendrai un peu plus tard sur le réglage de l’avance, à ce moment là nous monterons le joint, le couvercle intérieur et le couvercle extérieur (marqué V2) 

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Pour finir, je verse 57ml d’huile directement par l’alésage des blocs de poussoirs afin d’assurer la lubrification initiale, ça évitera que les pigons soit secs lors des premiers tours du moteur. (‘fin, du moins s’il redémarre un jour )

 

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Et voilà…

thats-all-folks-711767.jpg

 

 

 

44 réponses sur « Remplacement des poussoirs hydrauliques et de l’arbre à cames d’un moteur 1340 Harley Davidson. »

Salut KAZ, un bonheur à lire et a suivre, tres belle rédaction , tu m’aides vachement !!! cependant pourrais tu m’envoyer une photo de ton “arrache roulement” pour l’arbre à came…
Merci d’avance
Fred

Salut

Merci pour ce site tres utile pour un possesseur de road king 1997 .;;Ce fut un grand plaisir de discuter avec toi..A propos qu est ce que tu as comme leve moto et que me conseilles tu?

Jean-Louis

Salut Combe,

Le plaisir de discuter avec toi était partagé, tu es le premier lecteur que j’ai entendu de vive voix 

Pour le lève moto, j’ai longtemps utilisé un cric hydraulique acheté chez Norauto, un truc comme ça (http://www.optimachines.com/file/products/4534/Leve-moto.jpg ).

Un jour, la moto qui a basculé et j’ai arraché le dossier du sisy-bar en la retenant.. j’ai la chance d’avoir un peu de force, j’ai reussi à retenir le RK pour ne pas qu’il tombe violemment au
sol.

Depuis, je me suis équipé d’une table élévatrice professionnelle achetée d’occasion à un trés bon prix sur LeBonCoin. Elle est équipée d’un verin que je branche au compresseur et peut lever
jusqu’à 600kg 

Salut..

Merci pour ta reponse au sujet du leve moto..Maintenant j ai 62 ans et je peine a acceder au primaire..quant a la cle de 38mm ?Pour demonter l ecrou du villebrequin il doit falloir un grand bras de
levier,?pour la cale de blocage ne vaut il pas mieux la faire en alu ou nylon,,?

Ton blog est une aubaine pour l amateur du ROAD KING 1997

Cordialement

JL

Salut Jean-Louis,

Pour l’écrou du vilo il faut effectivement pouvoir forcer un peu puisqu’il est serré entre 200 et 224Nm.

Pour la matière de la cale, il semblerait plus prudent de la faire en d’autre matière que l’acier mais si tu prends le soin de bien la caler dans les dents des poulies, ça ne doit pas présenter
de danger particulier (à condition d’y aller tranquille).

Ceci dit, je me suis maintenant équipé d’un objet qu’un copain a ramené des US et qui remplace cette pièce.

C’est une cale en forme d’escalier  qui se glisse sous la poulie, je n’ai pas eu l’occasion de l’essayer mais le système me parait intéressant.

Merci encore pour l’intérêt que tu portes à ce blog et à bientôt pour la suite du remontage du 1340 de mon copain Pascal 

 

KAZ.

salut kaz

C est pas l ecrou de 30 du cylindre embrayage qui est inverse??pour la piece de blocage des primaires en delrin elle est en vente sur e bay us a 11 dollars.

Amicalement

JL

Salut Jean-Louis,

J’ai répondu trop vite 

Quand j’ai lu bras de levier j’ai immédiatement pensé “pas inversé” parceque je me suis fait avoir lors du démontage !

Ce sont bien sûr l’écrou de la poulie de sortie de boîte (48) et l’écrou de fixation de la cloche d’embrayage (30) qui sont inversés  (je vais corriger mon précédent commentaire)

Merci d’avoir fait la remarque en tout cas…

Kaz.

Salut

Question:

apres depose du nez de cochon ne faudra t il pas reregler le module d allumage qui est sur la plaque circulaire?,et comment?

Salut Jean-Louis, je te dirai ça au moment venu car je ne me suis pas encore penché sur la question mais il faut effectivement régler à l’aide des deux lumières dans lesquelles passent les écrous
de fixations.

Je partirai en butée et commencerai par laisser un écart égal au diamètre des vis, puis je modifierai en fonction des résultats obtenus 😉

Je ne l’ai encore jamais fait, c’est pour ça que je ne peux pas être catégorique sur ce que je dis.

Je vais bientôt changer ce capteur d’ailleurs, ça sera certainement le prochain article.

Effectivement ce reglage du module d allumage m interesse..;

Ce sera bien d avoir un petit couplet la dessus comme tu sais si bien les tourner dans ton blog..

Jean-Louis

Salut,

Cete meule est à un copain et totalisait 90 000 bornes, on a tout remonté d’origine pour refaire le bourrin.

On ne voyait pas trop l’intérêt de mettre des pièces hautes performances parcequ’on n’était pas sur que tout le reste suivrait en fait 

Salut Kaz, tes articles sont impec, j’ai changé mon roulement d aac facilement grace a tes explications … cependant une petite question, comment contrôler si les poussoirs hydrauliques sont en
bon etat et fonctionnent correctement ?
Fred

Salut,

Je n’ai pas bien compris ta question…

Tu parles des fixations de la plaque ou les vis qui maintiennent le carter d’allumage au moteur ?

Si c’est la petite plaque ce sont des rivets que tu fais sauter à la perceuse (attention à les remplacer par des rivets identiques, ceux qui ne laissent rien tomber à l’intérieur) et si tu parles
des vis de maintien du nez de cochon c’est du 6 pans US (des clés ALEN au pas américain).

J’espère avoir répondu à ta question .

Bonne fin de journée 

salut kaz on c’est pas bien compris la derniere fois je voulais parler des boulons des bloc poussoirs comme sur la premiere photo qu’on appercois ,une douille avec rallonge,de quel diametre,et
nombre de pans faut-il.
merci pour ta reponse.

Ah oui, je comprends mieux là ! 

C’est du 1/4 de pouce à 12 pans. Tu réussiras sans doute avec du métrique mais bon, c’est jamais terrible et on fini par foirer la tête. 

Je n’avais pas cette douille, j’en ai profité pour la commander.

Bonne bricole 

Salut Kaz, comme d’hab, toujours tellement pratique ton blog, et tes explications ;-). Questions : il n’y a pas d’autre moyen d’enlever le roulement d’arbre à cames qu’avec l’outil spécifique ?
Quel est la référence de cet outil ? As-tu controlé le jeu le jeu entre l’arbre et sa bague coté couvercle ? Tu ne l’as pas changé cette bague ? Y-a t’il une gaue pour l’extrémité du vilebrequin
aussi ? Ça fait pas mal de questions ;-). Merci pour tes réponses,
Dutch26.

Salut Dutch,

Merci pour les éloges 

Je ne sais pas s’il y a un autre moyen d’enlever ce roulement..Pas évident parce qu’il n’y a pas beaucoup de prise à l’arrière.

Côté couvercle, c’est une bague en bronze, en général ce genre de machin ne prend pas beaucoup de jeu et je le contrôle “à la main”

La question s’est aussi posé pour la profondeur à laquelle il fallait enfoncer le roulement: en fait je l’ai mis à fleur du carter moteur, pas plus.

J’avais trouvé l’outil sur Ebay:

http://cgi.ebay.com/ebaymotors/Tool-Inner-Cam-Bearing-Puller-4A-Harley-Davidson-58-99-/300597827251?pt=Motorcycles_Parts_Accessories&hash=item45fd06d6b3#ht_1492wt_1167

C’est con de l’acheter si c’est pour s’en servir une seule fois. Si tu en as besoin, on pourra s’arranger.
Tu m’envoies un chèque de caution du montant de l’outil + Frais de port US et je te l’expédie pour que tu fasses ton affaire. Ensuite, tu n’auras plus qu’à me le renvoyer. 

Tiens moi aus jus si ça t’intéresse.

Bonne bricole et à bientôt.

KAZ.

Merci pour ta proposition, je vais l’accepter. J’ai ouvert un sujet là-dessus sur le forum SB, si tu veux lire… Et tu pourras me communiquer ton adresse et le montant de la garantie et les frais
de port etc en MP…

Bonjour Kaz super tes tuto! malgré la revue technique, je passe toujours en revue tes tuto au cours d’un démontage et réfection…je bricole un peu pour moi…
j’ai une question a te poser; lors du démontage des poussoirs 1340, pour ne pas faire d’erreur au remontage de ceux ci dans les pieds de poussoirs: les trous sur le corps des poussoirs doivent être
impérativement du coté des trous des corps de poussoirs? Ca a une importance? ils n’en parlent pas dans le revue technique.
Sur le support de poussoir avant , j’avais le poussoir extérieur dont le trou sur le poussoir se trouvait , face a moi au démontage, l’autre poussoir et les poussoirs arrière ont les trous coté
cylindre…
merci pour tes tuyaux !!

Salut Dom,

je ne sais pas s’il y a réellement une importance mais personnellement, je fais correspondre le trou situé sur le poussoir avec celui qui se trouve dans l’alésage.
Quelqu’un de plus avisé pourra peut être nous éclairer d’avantage , désolé de ne pas pouvoir être plus précis et bon courage pour la suite.

Kaz.

salut Kaz merci pour ton interet, c’est vrai en logique je pense comme toi, correspondance des trous et usinages dans les blocs de poussoirs. si tu peux avoir l’info de ton coté!
bonne continuation a toi, sympa de faire partager les copains..
amicalement Dom

Salut KAZ,
Mille merci pour cet article et les autres qui me font (pour l’instant) surtout avancer sur ma compréhension du 1340.
Je viens d’acheter un FB de 1999 avec un peu moins de 60000km. Il m’a été vendu avec fuite d’huile haut moteur cylindre arrière (joints cache culbu et peut-être joint de culasse?) et bien qu’il
démarre et tourne comme une merveille, je vais devoir y mettre les mains. Faut-il déjà envisager changement des poussoirs et du roulement de l’arbre à cames?
Merci pour l’info
Cordialement

Bonjour Kaz
J’en profite pour te souhaiter a toi et à tous les lecteurs une très bonne année 2017.
En regardant les photos du 1er module d’allumage, je constate que c’est le meme que le mien dont la ref se termine par 95A . Pour dire que au niveau de sa fixation ce module est maintenu en place par 2 vis qui sont prisent dans les trous ronds, et non les trous oblong(fentes arrondies pour le réglage de l’avance) deja , 1ere question ..pourquoi dans ces trous rond qui ne permettent aucun réglages.. de l’avance.. je possède un 1340 ultra classic de 1997 mais a injection marelli. et j’ai vu que le mien aussi est branché sur ces trous fixent….!
Lorsque tu remontes ton nouveau module d’allumage..(qui est différent du 1er) tu le fixe cette fois dans les trous oblongs, et tu dis mettre les vis au milieu des fentes..pourquoi la cette fois, et pourquoi ce réglage….As tu également une injection comme la mienne, et ce nouveau module est il compatible .. Le 1er module d’allumage d’origine donc n’ a t-il point besoin de réglage pour etre monté sur ces trous oblongs? Bien j’espère ne pas avoir été trop compliqué en explication…Merci pour tes futures réponses, et encore Bonne Année 2017.

Bonjour KAZ,

Merci pour ces explications, je remplace l’arbre à cames de mon rk 1340 carbu de 1997 par un EV23, avec pose d’un dyna 2000i en remplacement de l’origine HD qui a un peu fondu.

Grâce à tes photos et explications j’y vois plus clair

Amicalement
Steph

Bonjour , je viens de refaire mon 1340 softail avec un AAC EV27 pour voir , j’ai bien remis la rondelle mais il reste en plus un jeu de 2.2 mm : Est-ce mormal autant de jeu ? je doute. Bernardo

bonjour kaz
j’ai bien aimé tes photos et commentaires .
Pour ma part j’ai un 1340 de 90 et je voudrai controler mon avance allumage , et comme tes tutos sont parfait , je me baserai sur ton savoir faire .
merci a l’avance
bob

Bonjour, kaz
Je possède un 1340 carbu de 01/1997
J’ai un bruit de ferraille sur la distribution et mon voyant de pompe à huile c’est allumé.
J’ai tout arrêté et je vais commencer le démontage, grâce à tes vidéos je pense pouvoir y arriver.
Peut être à bientôt Guy

Bonjour a tous. Il semblerait que Kaz n’est plus donné de nouvelles depuis le 17, 2012 à 8:35.
En espérent que tout va bien .
Cordialement
Fred

Salut kaz
J ai Evo 1340 de 95
Lorsque j a I changer les poussoirs et la le témoin d huile au ralentit s alume
J ai fait changer la pompe a huile toujours pareil puis de nouveau les poussoirs marqué dixit puis la pompe par une s&s plus performante et puis encore les poussoirs et toute la chaîne tige culbu basculeur avec axe embase poussoir bague du vilo etc… contacteur d huile et toujours pareil une fois chaude au ralentit le témoin s allume
Connais tu cette panne car même le mécano devient fou est ce un problème de pression pompe et tarage des poussoirs
Merci de me repondre si tu as une info

Bonjour kaz
C’est peut être un peu fort mais t’es mon idole. Grâce à tes tutos je vais accomplir une rêve de gosse démonter mon 1340 fraîchement acquis.
Avant de partir dans tout les sens je m’aperçois qu’il existe un outil pour démonter le carter de came ( le nez de cochon) >> y en a besoin ? Ou on peut s’en passer ?

Salut Guillaume,
Merci pour le compliment mais je ne suis qu’un bricoleur (un peu outillé) qui lit des revues techniques 🙂
Je ne sais pas si j’ai bien saisi ta question mais l’outil qui sert à déposer le nez de cochon, c’est juste une clé à 6 pans (Allen).
Si tu n’a pas au moins ça, ne te lance pas dans la réfection d’un moteur, tu vas manquer d’outils 😀

Re bonjour, niveau outil j’ai tout ( métrique et pouce) je me suis même fait usiner un extracteur pour le roulement d’arbre à came. Mais en gros j’ai ma réponse : si t’en a pas eut besoin ça sert à rien 😁. J’avais vu l’outil dont je te parle sur une doc en noir et blanc et en anglais, si t’as une doc FR pour une dyna 1340 je suis super preneur 😜. Mais reste que ton site et ces beaux reportages permettent de se dire : moi aussi je peux le faire, on franchi le pas et à ce titre : un grand grand merci

J’ai un manuel d’atelier de 1340 en 2 volumes et en Français… mais en papier.
Si t’as besoin d’un chapitre, je t’enverrai des photos 😉

Bonjour kaz. Tout a été vidé ( Plus une goutte d’huile dans le moteur ) et changé poussoir + aac.
Le poussoir étant vide ça claque un Max au redémarrage et j’ai le témoin d’huile qui s’allume. Est ce normal? Et ça va disparaître dans 50 bornes? Ou c’est anormal et dans ce cas j’ai pas remonté quelque chose.
Y a un moyen de vérifier si huile circule bien ? Si oui quel durite faudrait que je débranche

Je vais ajouter une pierre à ton édifice, pour tous les lecteurs de ton blog, quand on vidange intégralement le circuit d’huile, la pompe à huile se désamorce, si y a trop d’air dans la pompe ( j’avais rempli que D’1/3 le filtre à huile ) la pompe ne se réamorce pas et le moteur tourne à sec : autant dire qu’il ne tournera pas longtemps.
Il faut absolument vérifier que la pompe soit bien re-rempli d’huile et ça ira au top

Bravo Kaz !!! Bien expliquer et bonne photos, je vais monter un AAC Andrews 27, j’ai pris un roulement S&S ainsi que la cage en laiton pour supporter tout cela. L’AAC Andrews et plus petit que l’OEM,donc,ratrapage avec rondelles de calage.Sur ta photo,ton reglet est pris avec le joint en place sur le carter, c’est comme cela qu’il faut vérifier ,avec le joint ??? Merci de ta réponse.

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