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Echappement

Déposer le système d’échappement (pots d’échappement + tubes d’échappement) d’une Harley Davidson Road King 1340.

Il arrive parfois que nous ayons besoin de déposer les pots et les tubes d’échappement pour une raison ou pour une autre.

Ce n’est pas une opération difficile, j’ai néanmoins décidé d’en faire un article pour vous montrer vers quoi vous allez si vous devez le faire.

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Toute la tubulure est protégée par des pares-chaleurs (enfin….ce sont plutôt nos mollets que ça protège ) , ces pares-chaleurs sont maintenus par des colliers que nous allons desserrer et défaire entièrement..

 

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Nous pouvons ainsi dégager l’élément protecteur.

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…et l’enlever entièrement ! 

 

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Il faut procéder à l’identique pour tous les tubes et des deux côtés de la moto afin de dénuder toute la tubulure.

 

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Déposons maintenant les silencieux, qui sont maintenus, à l’arrière par deux vis….

 

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Et à l’avant par un collier qu’il faut juste relâcher un peu.

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On peut maintenant déposer le pot.

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Même opération pour l’autre côté 

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En lâchant ce collier situé prés du collecteur…

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…nous libérons le tube côté gauche de la moto.

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Revenons côté droit…

Un collier (le plus étroit) fixé sur une patte maintient l’ensemble sur le cadre. Nous allons le relâcher.

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Ainsi que le collier de serrage qui se trouve juste à côté.

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Nous pouvons maintenant défaire les écrou de maintient au cylindre.

ATTENTION !! Ils ont tendance à rouiller (c’est que ça chauffe un peu à cet endroit ), il faut donc y aller molo et ne pas hésiter à les dégripper, personnellement j’y mets une bonne dosse de WD40 et je laisse agir plus ou moins longtemps suivant l’état de l’écrou)

Deux derrière…

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…et deux devant.

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Et hop ! ça vient 

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Aprés il faut jouer du tournevis….

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..et bouger les tubes pour trouver le bon axe..

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Mais ça doit venir…et à partir de là le V-TWIN apparait dans toute sa splendeur 

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Reste à vérifier l’état de la patte sur laquelle venait un collier de maintient, cette patte à tendance à casser, il faudra, le cas échéant, en profiter pour la ressouder. 

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Un petit coup d’oeil à la lumière d’échappement pour se rendre compte que le joint est usé, il ne faudra pas oublier de les changer ! 

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Et voilà….

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Haut moteur

Réfection du haut moteur 1340 Harley Davidson.

CET ARTICLE EST EN COURS D’ECRITURE, JE L’ALIMENTERAI  AU FUR ET A MESURE DE L’ÉVOLUTION DES TRAVAUX.

TOP DEPART DE L’OPERATION:

Vendredi 08 Octobre 2010.

 

 

Les récents déboires d’un copain lors de notre sortie dans la Creuse pour fêter l’anniversaire du Forum des Allumés du V-Twin, ont fait atterrir son Electra chez moi.

Fuite d’huile, fuite d’air, 95 000km….on décide de tout refaire depuis les joints d’embases jusqu’aux bougies, en passant par les ressorts et les joints de queues de soupapes accompagnés d’un rodage des sièges, la segmentation après mesures des chemises, réalésage le cas échéant, et si le coeur et le portefeuille suivent, changer l’arbre à came, les poussoirs et les tiges….bref du trés beau travail en perspective: j’en ai la clé à molette qui frétille 

Je ne mettrai ici que les liens vers les différents articles pour simplifier et rendre la lecture moins complexe; étant donné que le travail sera effectué sur plusieurs semaines, l’article risquerait d’être un peu long 

 

Ne tardons plus…j’ai demandé à Pascal (le proprio de la bécane) d’emporter chez lui les éléments fragiles tels les sacoches et les pares jambes car la moto vient d’être repeinte l’an dernier et ça m’ennuierai d’y (re)foutre un pet  (tel le corbeau de La Fontaine j’ai récemment ouvert ma bouche au dessus d’une sacoche mais, malheureusement, ce n’était pas un fromage que je détenais dans mon bec mais un tournevis bien affuté qui a fait un éclat du plus bel effet sur la peinture ).

 

Voici la liste de ce dont nous aurons besoin pour l’opération:

Outils spécifiques (en plus du courant):

  • Un lève soupapes (pour comprimer les ressorts afin de démonter les demi-lunes et sortir les soupapes de leur siège)
  • Un kit de rodage de soupapes (par exemple celui ci )
  • Une pince à segments pour remplacer….les segments 
  • Une clé dynamométrique
  • Un outil d’extraction de roulement (pour le roulement d’arbre à came qui devra être extrait sans démonter les carter moteur)

 Pièces (Attention !! les références des pièces ci-après concernent un moteur 1340 de 1996, il conviendra de vérifier la compatibilité avec votre millésime)

 

Les pièces choisies sont toutes d’origines, pas de marque exotique ou de pièce haute performance, Pascal souhaite uniquement refaire
sont moteur à l’identique de l’origine.

  • Kit complet de ressorts de soupapes     (ref:             )
  • Une paire de bougies neuves       (ref: customchrome 22012)                  
  • Des segments molly neufs                     (ref: zodiac 231240)
  • Un arbre à came neuf                         (acheté en lot)
  • Kit de tiges de poussoirs                     ( acheté en lot)
  •  Joints d’embase de poussoirs avant           (ref: OEM 18633C)
  • Joints d’embase de poussoirs arrières   (ref: OEM 18633D)
  •  Roulement d’arbre à came                   (ref:OEM 9058 )
  • Pochette de joints haut moteur EVO 92-98  (ref:17040-92A)
  • Poussoirs hydrauliques pour Big Twin    (ref             )
  • Goujons de cylindre (ref HD 16834-99)

 

Durée de l’opération: 

 

Allez, on y va !


Une fois la selle otée, je débranche la batterie.

 

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Je procède ensuite au démontage du réservoir tel que je l’avais fait sur ma moto.

Il faut maintenant démonter les pots et tubes d’échappement. 

Déblayons encore le terrain en démontant le klaxon et en déposant l’ensemble d’admission (filtre à air + système d’injection).

Une fois le système déposé, nous pouvons débrancher cette fiche sur la culasse avant :

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..et déplaçons aussi celle ci qui pourrait nous gêner : 

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Après avoir défait les 2 vis de maintient de la bobine…

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…on peut rassembler tout les fils et cables avec la bobine au dessus du cadre, ainsi,  ils ne viendront pas nous embêter pendant le démontage 

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Si vous suivez ce tuto, votre chantier doit maintenant ressembler à ça:

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Le moteur de Pascal devrait apprécier sa cure de jouvence, ça fuit d’un peu partout on dirait  :

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Bien…nous voici prêts à démonter les caches culbuteurs comme je l’avais fait lorsque j’avais changé le joint sur mon RK.

Une fois fait, nous pouvons nous attaquer à la dépose des culasses et des cylindres.

Nous avons décider de monter un arbre à came neuf, il faut donc déposer l’ancien ainsi que les poussoirs hydrauliques.

Histoire de remonter un moteur fiable, nos allons maintenant défaire toute la culasse  puis, après avoir vérifié la planéité des culasses, nous allons roder les soupapes et leur siège.

Comme Pascal à emporté une culasse chez lui pour le rodage, j’en profite pour changer les segments et nettoyer les pistons.

Lors du rodage des soupapes, nous avons découvert des criques sur la culasse (de petites fissures entre le puit de bougie et les sièges de soupapes)

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Pascal à tenté de colmater les brèches mais je ne pense pas que ce soit une bonne solution.

En effet, cela ne fait que camoufler les criques et n’empêchera pas leur progression, ce qui provoquera immanquablement des soucis à plus ou moins long terme.


Deux solutions:

  • A l’aide d’un disque Dremel, on fait une fente dans le prolongement des criques de façon à stopper leur progression: impossible car pas assez de place pour oeuvrer.

 

  • On change la culasse: après concertation et réflexion, nous décidons de chercher une autre culasse que nous trouverons sur LeBonCoin et qui nous sera cédé contre 80 euros.


Il faut donc recommencer le nettoyage et le rodage des soupapes sur cette nouvelle culasse.

 

Nous pouvons maintenant remonter les soupapes et leur ressort.

 

Nous avons aussi décidé de remplacer le capteur d’allumage qui était (bizarrement) réglé au delà de la plage de réglage.

Comme la moto avait un comportement anormal: ralenti instable et microcoupures, nous procédons au remplacement de ce capteur pour éliminer les sources potentielles de problème.

Ceci étant fait, procédons maintenant à l’extraction du roulement d’arbre à came qui permettra ensuite de remonter de l’arbre à cames neuf, les poussoirs et le couvercle du carter de distribution dit “nez de cochon”.

Aprés avoir démonté le vieux goujon de cylindre, source de toute cette opération, je procède au montage du nouveau.

Un peu de Loctite..

 

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et je visse à la main….

 

DSCN0560

 

au maximum.

 

 

DSCN0561

 

La fin se fera à la pince-étau.

 

DSCN0562

 

 

Un fois avoir changé les goujons d’échappement sur une des culasses,

 

goujons   

 

nous procédons au remontage des cylindres et des culasses.

Il reste à remonter les platines de culbuteurs et les tiges et nous pouvons rhabiller la moto.

Nous remettons le système d’injection en place, ainsi que l’échappement et le réservoir.     

Nous voici prêts (du moins aprés avoir essayer de démarrer ) à régler l’allumage.

Et voilà, nous sommes le 17 Mars et c’est la fin d’une belle aventure débutée en Octobre 2010.

La moto de mon ami Pascal s’en est retournée dans ses contrées lointaines 😉

Merci à tous d’avoir suivi cette belle réparation et à bientôt pour de nouvelles aventures !!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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Transmission et boîte de vitesse

Changer la courroie de transmission secondaire d’une Harley Davidson Road King 1340.

Salut les amis,

Voilà un bout de temps que j’ai cet article dans un coin du Mac, je me décide enfin à le mettre en ligne ! icon_rolleyes.gif

Je dois en tout premier lieu remercier Sport40 qui à pris le temps de me faire un tutoriel de la mort qui tue et de prendre les photos nécessaires pour cette opération qui n’est pas des moindres icon_eek.gif

Je l’ai déjà fait sur une Electra de 1996 et je vais certainement m’y coller l’hiver prochain sur mon RK mais je vous propose néanmoins, dés aujourd’hui, d’apprendre à changer une courroie de transmission sur un Road-King.

L’opération est longue, car il faut tomber la transmission primaire et le bras oscillant mais ce n’est pas impossible à faire, je vais tenter de vous le prouver icon_biggrin.gif

Je vous livre le travail de Sport40 tel quel; ça va sûrement vous paraître plus technique que lorsque c’est écrit par moi mais c’est juste que lui, il utilise les bons mots parcequ’il les connait icon_cool.gif

Je me suis toutefois permis d’apporter de temps en temps, des précisions pour simplifier la compréhension de certaines étapes.

Voici déjà les pièces dont vous aurez besoin sur un Road King de 1998 (vérifiez les références pour votre millésime)

 

Liste et références des rechanges (RK1998)

  •  Courroie : 40024-97
  •  Poulie : 40250-94
  •  Couronne : 40217-79A
  • Silent-bloc : 40564-86B
  • Joint torique d’altenateur et joint spy de carter intérieur du primaire (voir directement avec votre revendeur habituel)

 

 

Allez, c’est parti !!

 

 

Voilà comment ça commence, en général…

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Nous allons commencer par préparer le chantier

a) Pour les opérations à venir il faut que la moto soit le plus stable possible.

b)Assurer par des sangles le cadre sur le lève-moto.

c) Prendre appui sur la roue avant.

 

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d) Positionner un cric sous le réservoir d’huile pour éviter que le moteur ne bascule et mette en contrainte ses fixations.

 

 

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Procédons maintenant à la vidange du primaire (voir article)

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Il faut maintenant déposer les sélecteurs et le repose pied

a) L’ensemble sélecteurs se dépose en retirant la vis 6 pans creux derrière le carter.

b) Le repose pied ne présente pas de difficulté particulière.

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Maintenant, voyons comment démonter le carter extérieur de la transmission primaire

a) Dessiner sur un carton le profile du carter.

b) Repérer l’emplacement des vis de fixation et faire un petit trou dans le carton.

 

c) Il y a des vis de longueur différente c’est une façon de ne pas les perdre et de les repérer.

 

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d) Déposer les vis et le carter.

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 Préparons nous au démontage de l’entraînement primaire

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a) Détendre la chaîne en dévissant la vis principal du tendeur (la pièce sur laquelle on trouve un patin blanc sur lequel glisse la chaîne)

b) Défreiner les 2 vis, les retirer puis finir de démonter le tendeur.

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c) Fabriquer (avec du métal de 5 ou 6mm d’épaisseur), emprunter, voler ou acheter la plaque qui va servir à bloquer la chaîne. (la largeur totale de la pièce est de 40mm)

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 Démonter l’entraînement primaire

a) Bloquer l’ensemble à l’aide de la plaque.

b) Avec une douille de 38 dévisser l’écrou de fixation en bout de vilebrequin.

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c) Sur la cloche d’embrayage, retirer le circlips.

 

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d) Retirer le système de réglage de butée.

 

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ATTENTION : L’écrou de fixation de la cloche d’embrayage est un pas à gauche, vous le trouverez derrière le système de réglage de butée, une fois l’opération ci dessus effectuée.

 

 

e) Avec une douille de 30 déposer l’écrou de fixation de l’ensemble embrayage.

f) Déposer l’ensemble transmission primaire.

Voici ce que vous devez avoir à ce stade:

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 Déposons maintenant le pignon d’attaque démarreur

a) Défreiner la tôle frein.

b) Protéger le pignon à l’aide d’un chiffon.

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c) Dévisser la vis longue de fixation du pignon et déposer l’ensemble.

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Ensuite, passons à la dépose du carter intérieur

a) Débrancher la batterie et la cosse positive du démarreur.

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b) Dévisser les vis de fixations intérieur et les 2 extérieur.

c) Défaire les deux vis de fixations du démarreur par l’autre côté en prenant soin de repérer, suivant les millésimes, les câbles pris dans une de deux fixations.

 

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d) Repérer les vis à l’aide du principe adopté lors de la dépose du carter extérieur.

 

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d) Déposer le carter.

 

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Si vous avez bien tout suivi et nous nous sommes bien expliqués, vous devez avoir ça au sol:

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et votre moto doit ressembler à ça :

 

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Allez, on respire un bon coup et on continue…

 Déposons la roue arrière ( voir article ) et les fixations d’amortisseurs

a) Déposer l’écrou et retirer l’axe de fixation de la roue arrière.

b) Déposer la roue.

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c) Retirer les axes inférieurs des amortisseurs.

 

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Maintenant, la dépose du bras oscillant

a) Retirer la capsule décorative, déposer l’écrou en repérant la position de la rondelle cuvette…

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….et retirer l’axe de fixation du bras oscillant par le côté opposé.

source de la photo suivante (http://www.harleyhog.co.uk)

 

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b) Pour faciliter la pose de la courroie, déposer le support gauche.

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Occupons-nous du bras oscillant

 

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a) Repérer la position des cales plastique…

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…et vérifier l’état des silent-blocs (personnellement, j’ai remplacé les 2)

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A ce stade, le plus dur est presque fait et si vous en êtes arrivés là, c’est que vous êtes tout a fait capable de vous attaquer à la suite icon_biggrin.gif

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 Préparation avant le démontage de la poulie

Nota : j’ai remplacé la poulie car j’ai estimé qu’elle était usée mais pour le simple échange de courroie, il va de soit que cet échange n’est pas indispensable.

a) Pour enlever l’écrou de la poulie il faut bloquer la poulie en rotation.

b) Il existe un outillage spécifique,cependant, deux autres solutions existent aussi, c’est le blocage de boite et la méthode Larsouille communément appelée méthode du petit zigouigoui(plus simple que le blocage de boîte, mais nécessité de bien assurer la manoeuvre.

Méthode 1: blocage de boîte

 Déposer le couvercle de la boite.

 Déposer la rampe de commande des fourchettes.

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e) En agissant sur les fourchettes, la boite va se bloquer et permettre la dépose de l’écrou de poulie.

f) Une boite et ses commandes c’est fragile, agir avec délicatesse.

 

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Si vous utilisez cette méthode passez  directement à la dépose de poulie, sinon…

 

 

Méthode 2: Méthode de Larsouille

Couper 5,3cm de tige en acier de diamètre 10

Le positionner comme suit dans une rainure, de façon à empêcher la rotation de la poulie.

Il faut le maintenir fermemant en place à l’aide d’une pince étau ou d’un serre-joint

variante larsouille

 

 

Quelque soit la méthode de blocage de poulie choisie, vous voici prêts à déposer l’écrou de poulie 

a) Tout d’abord il faut une clé de 48 mais suffisamment longue pur être engager à travers l’arbre d’entraînement.

Nous avons acheté une douille de 48 que nous avons coupé en deux pour y intercaler un bout de tube afin de la rallonger.

Le travail de soudure et de peinture ont été réaliser par un ami professionnel (merci Pascal), ce qui donne un beau rendu final à cet outil icon_cool.gif

b) Ensuite pour que la clé ne se mette pas de travers et reste alignée il faut confectionner de quoi la centrer, dans du plastique rigide par exemple, il faut faire deux rondelles de diamètre égal au diamètre intérieur du tube

 

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 J’ai maintenu mon centrage maison à l’aide de l’écrou de fixation de l’embrayage.

 

c) Défaire la plaquette frein maintenue à l’aide de deux vis à six pans

 

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ATTENTION : L’écrou de fixation de la poulie est un pas à gauche.

d) Engager la clé puis en s’aidant d’une rallonge dévisser l’écrou.

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 Fin du démontage…

 

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… il ne reste plus qu’à faire un bon dégraissage.

 

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Vous êtes au presque au bout, il ne reste plus qu’à tout refaire en sens inverse !! icon_biggrin.gif

 

Tout d’abord la pose de la poulie et son serrage

 

ATTENTION : L’écrou de fixation de la poulie est un pas à gauche.

a) Engager la poulie neuve et visser l’écrou à la main.

 

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b) Mettre en position les rondelles de centrage.

 

c) La boite étant bloquée avec la méthode de votre choix (voir plus haut),avec la clé longue de 48, serrer l’écrou à 68 Nm.

 

d) Faire un trait de repère entre l’écrou et le voile de la poulie puis serrer à nouveau de la valeur d’un angle d’environ 30°.

 

 

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f) Orienter et poser la plaquette frein.

 

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g) Fixer la plaquette à l’aide des 2 vis enduite de Loctite.

 

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Si vous aviez ouvert la boîte pour bloquer la poulie, vous devez maintenant la remonter…

 

a) Remettre en place les fourchettes de façon à libérer la boite et permettre la rotation de la poulie.

b) Mettre en position et fixer la rampe de commande.

c) Serrer les vis entre 9 et 12 Nm.

d) Faire fonctionner la boite.

 

 

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e) Poser un joint neuf et le couvercle.

f) Serrer le couvercle entre 9 et 12 Nm.

 

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Il est temps de présenter la nouvelle courroie, c’est quand même pour elle qu’on a fait tout ça icon_lol.gif

a) Engager la courroie et la poser sur la poulie.

 

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Posons, à présent, le bras oscillant

 a) Présenter le bras oscillant.

b) A l’aide du cric, aligner les alésages (les trous dans lesquels va passer l’axe) de fixation du bras oscillant.

c) Engager l’axe du bras oscillant de la droite vers la gauche.

d) Remonter le support coté gauche.

e) Finir d’engager l’axe.

f) Remonter la rondelle cuvette (coté creux vers l’intérieur) et visser l’écrou.

g) Serrer l’écrou à 61 Nm.

 

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 Au tour des amortisseurs

a) Mettre en position et serrer les vis des amortisseurs.

 

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24. Echange du joint «spi» du carter intérieur (figures 500 et 510)

a) Retirer l’ancien joint à la main.

 

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b) Enduire, éventuellement le diamètre extérieur du joint neuf de pate.

c) Mettre le joint en position à la main.

d) Mettre un peut d’huile sur la partie intérieure.

 

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  Profitons en pour changer le joint torique d’alternateur

a) Mettre le joint torique en place dans la gorge et l’enduire légèrement d’huile.

 

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Vous pouvez maintenant, remonter le carter intérieur

a) Présenter le carter et le mettre en position à l’aide de ses vis.

b) Serrer les vis entre 24 et 28 Nm.

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c) Remonter les 2 vis de maintien du démarreur ainsi que les fiches + et –

d) Remonter les cosses de la batterie.

 

540

 

Ensuite, remettre en place le pignon d’attaque du démarreur

a) Présenter l’ensemble et le positionner.

550

 

 

b) Maintenir le pignon et serrer la vis longue sans forcer.

560

c) Rabattre la tôle frein.

 

  Posons maintenant l’entraînement primaire

a) Présenter l’ensemble et le positionner dans les cannelures.

 

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b) Visser à la main les 2 écrous enduits de Loctite.

c) Mettre en position la plaque entre pignons.

d) A l’aide de la douille de 38, serrer l’écrou coté vilebrequin entre 200 et 224 N

 

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ATTENTION : L’écrou de fixation de la cloche d’embrayage est un pas à gauche.

 

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e) A l’aide de la douille de 30, serrer l’écrou coté embrayage entre 95 et 110 Nm.

 

 

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 Poser le patin de tension de la chaîne primaire

a) Remettre le patin de tension en position et serrer et freiner les 2 vis.

b) Faire le réglage de tension de la chaîne primaire (le battement de la partie supérieure de la chaîne doit se situer entre 16mm et 22mm à froid)

 

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Finir de monter l’embrayage

a) Mettre en position le système de réglage de la butée d’embrayage et le circlips.

 

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b) Faire le réglage de la butée (voir article)

 

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Vous pouvez à présent remonter le carter extérieur

 

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a) Mettre en position le carter muni d’un joint neuf.

b) Serrer les vis entre 9 et 12 Nm en équilibrant l’ordre de serrage.

 

 

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Et enfin, les finitions !

a) Mettre de l’huile neuve.

b) Monter les sélecteurs et le repose pied.

c) Monter la roue arrière , centrer et tendre la courroie (voir article )

d) Libérer la moto et faire un run d’essai

f) Revenir.

g) Ouf…tout va bien

h) Boire une bière. icon_lol.gif

 

Et voilà….merci encore à Sport40 icon_wink.gif

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Haut moteur

Réfection d’un filetage de puit de bougie d’un moteur 1340 Harley Davidson.

La différence de matière entre la culasse et le culot de la bougie fait qu’un jour ou l’autre, on peut être confronté à un filetage de puit de bougie qui foire…et là c’est le drame !

C’est ce qui vient de m’arriver pendant une révision que je faisais  avant une sortie entre potes.

J’ai de la chance de m’y prendre assez tôt (1 mois avant ) j’ai donc le temps de voir venir.

Mais j’avoue que ça tombe financièrement assez mal et je m’étais fait à l’idée de faire la sortie annuelle de notre forum….en voiture

J’ai donc appelé mon gris qui se trouve à 1h30 de chez moi et lorsque celui ci m’a dit qu’il voulait d’abord voir la meule avant de faire un diagnostic, j’ai réfléchi au coup éventuel d’un aller-retour, sans être sûr d’avoir les moyens de faire réparer si jamais il fallait déculasser.

Des lectures sur internet, une discussion entre potes sur le forum et un tour chez mon mécano auto, habitué du farfouillage moteur puisqu’engagé dans pas mal de rallye auto, m’ont redonné de la vigueur et m’ont décidé à attaquer le chantier…seul

J’ai donc décidé de procéder à une réféction du puit de bougie sans démontage de la culasse et avec pose d’un manchon.

Mon mécano m’a donc prêté son taraud et m’a fourni un manchon de même diamètre et longueur du culot de ma bougie.


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Première étape, vérifier à l’aide d’un tournevis que le piston est assez bas pour ne pas gêner le taraud puis procéder au nettoyage du plan de colerette de bougie afin d’être sur que l’épaulement du manchon vienne plaquer au maximum sur la culasse….


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C’est propre…notez l’état pitoyable du filetage


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Un de mes soucis avant de commencer est de bien tarauder dans l’axe histoire de ne pas avoir un filetage qui part de travers.

Je prend donc tout simplement de l’adhésif papier (celui utilisé par les peintres par exemple) et je le place derrière la bougie.

Ceci va me permettre de marquer la position initiale de la bougie et de positionner mon taraud en m’y fiant


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Maintenant, va falloir y aller molo.

Voici la marche à suivre:

-Bourrer le taraud de graisse, ceci va permettre de laisser échapper le moins de limaille possible dans le cylindre et de rendre le taraudage plus “souple”.


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-Une fois engagé, en surveillant bien l’axe, faire un tour et demi de taraud puis revenir d’un demi tour en arrière, on entend et on sent un léger “clac” signe que le copeau se sépare du support.



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Procéder plusieurs fois en n’hésitant à sortir le taraud souvent, bien le nettoyer et rebourrer de graisse…

Au bout de 2 ou trois fois, le taraud commence vraiment à bouffer de la matière et ça se remarque lorsqu’on le sort.


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La première phase du travail du taraud consiste apparemment à supprimer le filet existant, ça m’a pas vraiment rassuré mais il fallait bien continuer 


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Aprés plusieurs tours, retours, nettoyage graissage du taraud (j’insiste mais c’est important pour sécuriser le taraudage) nous voici à mi-course.


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On attaque maintenant la dernière partie du taraud, c’est celle ci qui va véritablement créer le nouveau filetage.

Autant vous dire que j’ai fait encore plus doucement qu’au début

-un tour de taraud

-un demi tour en arrière

-un tour de taraud

-nettoyage et regraissage

Ainsi de suite et on s’enfonce, on s’enfonce


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A ce stade ça grignotte fort !!


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Nous voici en bout de course !


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Inutile de vous dire qu’à ce moment, je suis déjà trés trés rassuré. 

Une fois le taraud dévissé, voici le “superbe” filetage qui vient d’être réalisé 


 

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Même si j’ai pris des précautions pour que le moins de limaille possible rentre par le puit et même si je pense que la matière maléable de laquelle elle est issue ne ferait pas grand mal au piston, je vais quand même trouver une astuce pour en retirer le maximun juste par acquis de conscience !

Greffe d’une paille coudée (oui c’est important !) sur le bout de ma soufflette 


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Le coude de la paille va permettre de travailler sous le réservoir sans être gêné..


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En soufflant, cela crée un tourbillon qui fait remonter les morceaux, j’ai bien été dans tous les coins et j’avoue qu’il est sorti plus de copeaux que je ne pensais , mais en insistant bien, tout sort.

Voilà…on attaque la dernière phase.

Je présente le manchon sur la bougie…


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Et m’assure qu’il est bien de même longueur que le culot.


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.Un petit coup de frein filet ..


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et je le met en place en utilisant la bougie.


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Je ne peux pas m’empêcher d’essayer de dévisser pour voir si ça tient et effectivement, le manchon reste bien en place


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Remontage de la déco et de la bougie avec son fil.


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Démarrage et test sur route concluants…je suis trop content.

J’ai mis deux heures en prenant bien mon temps et je vais laisser 20 euros et une bonne bouteille de vin à mon mécano pour le manchon et le prêt du matos….quand on a la chance d’avoir un mécano de cette sorte, on fait en sorte de le gâter dès qu’on peut


Voilà….


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Transmission et boîte de vitesse

Changer la tringle d’un sélecteur de vitesse d’une Harley Davidson Road King 1340.

Ayant récemment acquis une table élévatrice, je me retrouve maintenant souvent nez à nez avec cet élément disgracieux….

J’ai donc décidé de le remplacer par un autre plus plaisant.
Je commence par défaire l’écrou avant il fait maintenir la tête de boulon située derrier le levier avec une clé plate)


Puis la vis arrière directement vissée surle levier de boîte.


 Un peu de loctite sur le filetage avant de la nouvelle tringle….


….puis sur les derniers filets du filetage arrière (je l’ai vissé au 3/4 puis j’ai mis la loctite avant de terminer le serrage).


Je serre l’avant, toujours en maintenant la tête avec une clé plate….


Il ne reste plus qu’à régler la tringle afin de ne pas trop laisser de jeu à l’ensemble mais suffisament pour ne pas sentir de contrainte lors du passage des vitesses.
Devant…


… puis derrière.


Et le tour est joué !

Voilà,


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Embrayage

Régler la butée d’embrayage d’un moteur 1340 Harley Davidson.

Parfois, lorsque les vitesses ont du mal à passer et/ou que le point mort est difficile à trouver malgré un réglage correct de la garde au levier alors un réglage de la butée peut être bénéfique.
 
Commencez par détendre le câble d’embrayage en agissant sur le tendeur situé sur celui ci, ensuite ouvrez la trappe de visite en enlevant les trois vis Torx.
 
 
 
Voici donc ce qui nous intéresse ici:
1) l’écrou de blocage
2) la vis de réglage
 
 
Aprés avoir inséré la clé Allen adéquate dans la vis de réglage, vous allez, à l’aide d’un clé débouchante de 17 desserrer l’écrou de blocage…
 
 
Vissez ensuite la vis de réglage jusqu’à la butée (sans forcer hein ? ‘spèce de bourrin ) et dévissez ensuite de 1/2 à 1 tour.
 
 
 
Serrez maintenant l’écrou de blocage tout en maintenant la vis de réglage dans sa position avec la clé Allen..
 
 
 
Manœuvrez le levier d’embrayage et assurez vous que la butée, sous l’écrou de blocage, possède un peu de jeu.
Refermez la trappe.
Retendez le câble d’embrayage et régler la garde ( 2 à 3 mm).
 
Si malgré ces réglages, il subsiste encore un défaut  (l’embrayage qui patine est aussi signe de disques usés) , il faudra aller plus loin et s’attaquer à l’embrayage en lui même….
 
Un grand merci à Sport40 pour ses photos et son tutoriel qui m’ont permis de mettre cet article en place.
 
Et voilà,
 
 
 
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Partie cycle

Dépose de la roue avant d’une Harley Davidson Road King 1340.



On peut, pour diverses raisons, avoir besoin de déposer sa roue avant, je vous propose ici de découvrir comment j’ai procédé.

Je commence par élever la moto et l’assurer sur le cric…..

Je défais l’écrou de l’axe central…..

Je ne suis pas certain que ça soit nécessaire mais je me suis dit que ça me simplifierait la repose de la roue et comme , en plus, je voulais vérifier l’état de mes plaquettes, j’ai décidé de démonter les étriers de freins.
Je défais donc la vis inférieure…..

…puis la supérieure (vous pouvez inverser l’ordre hein ? y a pas d’incidence )

Je retire les deux vis de maintien de l’étrier.

J’enlève l’étrier de son emplacement….

… et je fini de le déloger en le faisant pivoter un peu pour le faire passer au niveau du garde-boue.

Vérification sommaire des plaquettes, c’est bon je suis encore tranquille pour quelques temps.

Aprés avoir démonté l’autre étrier, je desserre à peine cette vis, cela aura pour effet de libérer l’axe.

En reposant la roue au sol, je soulage l’axe central….

….ce qui me permet de le retirer sans forcer.

Je le nettoie immédiatement, le regraisse et remonte les entretoises, rondelles et écrous pour ne pas oublier l’ordre de montage.

Il ne reste plus qu’à faire remonter la moto pour pouvoir aisément retirer la roue de son emplacement.

Pour la repose, il suffit de lire cet article à l’envers

Et voilà,

Ps: Faut vraiment que je nettoie ma bécane….

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Partie cycle

Changer les amortisseurs d’une Harley Davidson Road King 1340.

Un des amortisseurs présentant des signes de fuite d’huile, j’ai pris la décision de les changer… Je m’en suis procuré aux US des presque neufs à 26 dollars la paire et même avec 60 dollars de frais de port (et oui, c’est lourd !) je m’en sors bien car ils ont été démontés sur un RK de 2008.Je commence par placer la moto sur le lève moto de façon à ce que la roue arrière soit suspendue et les amortisseurs détendus.La première chose à faire est de déconnecter la durite qui amène l’air dans les amortisseurs.

Je vas donc commencer par vider l’air du circuit en appuyant sur l’obus de la valve de gauche qui correspond au circuit d’air des amortisseurs. Un peu d’huile va s’en échapper, c’est pour ça que je mets un bout de papier dessous.

Il n’y a vraiment pas beaucoup d’air, c’est vie en moins de 2 secondes.
Je peux maintenant défaire l’écrou de maintien de la durite.

Je trouve du résidu blanchâtre sur le filetage, peut être du téflon.

EDITION DU 27/01/2015 :Voici un complément d’infos envoyé par Valley Phoenix, lecteur du blog.

[box type=”info”] Avant de dévisser le raccord laiton avec la clé de 11 oeil/ouvert pour passer le tube , il faut libérer celui ci sous risque de le marquer et provoquer une détérioration et une amorce de fuite dans le temps .[/box]

eclaté_amorto

 

 

Je desserre la vis supérieure, sans la défaire entièrement….

….et idem pour l’inférieure.

Je vérifie que l’amortisseur est libre de bouger d’avant en arrière, ça m’évitera de le prendre dans les dents à l’étape suivante.

FIn de démontage des vis de maintient.

Je dépose délicatement l’amortisseur à terre en prenant soin de positionner le trou d’arrivée d’air vers le haut car c’est par là que pourrait s’écouler l’huile de lubrification du piston qui se trouve à l’intéreur de l’amortisseur.

Je commence la repose du nouvel amortiseur, la vis du bas…

…puis celle du haut.

Je complète le serrage des vis.

Je défais le petit bouchon qui sert à maintenir l’huile à l’intérieur….

… et le replace immédiatement sur l’ancien amortisseur.

Un peu de frein filet sur la vis de la durite….

..et je la remets en place.

Et je serre. subtilement….
C’est à dire, pas trop pour ne pas foirer le filetage mais suffisament pour que la vis soit bien en contact avec l’amortisseur car il n’y a pas de joint, c’est fer contre fer.

Je mets la pression préconisée ( 1,5 psi par tranche de 23 Kg du passager + 3 PSI tous les 4,5 kg de bagages s’il y en a )

Je me rends compte à ce moment là qu’il doit y avoir une fuite puisque l’air ne reste pas dans le circuit.
Je redémonte la durite et mets un bout de bande téflon sur le filetage, je remonte, pluis de fuite !

Il ne reste plus qu’à répéter l’opération de l’autre côté…

 

Et voilà,

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Partie cycle

Vidange de fourche d’une Harley Davidson Road King 1340.

J’ai toujours pensé que la vidange d’une fourche de Touring était une chose assez compliquée et qu’il fallait déposer une grosse partie de celle ci mais je me suis trompé, c’est en fait trés simple….du moins quand ça se passe bien.
Je profite donc de la dépose de ma roue avant pour me pencher sur le sujet….la vidange peut toute fois avoir lieu avec la roue avant en place, aucun problème.
Inutile de me faire la remarque, je le sais, la moto est trés sale mais que voulez vous, elle roule et la dernière sortie ne s’est pas déroulée en plein soleil …
Je tiens à préciser que je me suis appuyé sur le manuel CLYMER et sur les conseils avisés d’un ami pour effectuer cette opération… Il apparait que les pros (gris et concessionnaires) n’utilisent pas cette méthode mais plutôt une pompe à dépression qui leur permet de remettre l’huile neuve par le trou de vidange du bas des fourreaux…
Je ne possède pas cette pompe à dépression, je suis donc les consignes du manuel d’atelier…

Temps estimé: environ une heure quand tout va bien et sans dépose de la roue.
Coût: un bidon d’un litre d’huile de fourche DAFY 20W à 9,90€ (vous n’aurez besoin que d’un demi litre)

Je vous passe le démontage du capotage que vous retrouverez là >>    http://www.kaz-biker.net/article-14656839.html

Méthode trés simple, l’huile sera vidée par là….

…et la neuve passera par là.


Je commence par déposer la sacoche droite….


… afin de dégager la valve qui sert à mettre la pression dans la fourche.

Je commence par défaire les banjos en haut des tubes de fourches…..
ça fait un petit “pshit”, pas d’inquiétude il n’y a pas beaucoup d’air.
Il ne faut pas essayer de faire le vide par la valve car l’huile présente dans les durites vient avec l’air.


Je dévisse maintenant la vis de purge…..

Et comme je m’y attendais….ça coule !

Pour essayer de faire sortir un maximum d’huile usagée, je me débrouille pour faire tenir le récipient…

..grâce à l’outil dont vous découvrirez la fabrication ici >>  http://www.kaz-biker.net/article-25261177.html  …

..je démonte l’obus de valve.

Je remonte le banjo pour fermer le circuit….

…et je branche une pompe sur la valve….

…pour envoyer de l’air….

..et ainsi évacuer encore un peu d’huile.


Ceci fait, je pose le récipient sur une surface plane et je marque le niveau d’huile récupérée, ceci me permettra de remettre exactement la même quantité d’huile neuve car de toute façon, s’il n’y a pas de fuite, l’huile de fourche ne peut pas s’évaporer, donc je sais que ce que j’ai enlevé correspond à ce qui a été mis lors de la dernière vidange…
Effectivement, ça correspond à la quantité préconisée : 1/4 de litre.


Je remonte la vis de purge du fourreau…

Et je réitère l’opération de vidange sur le second fourreau.
Inutile de défaire le banjo puisque le circuit est ouvert par la valve (derrière) il faut juste dévisser la vis de purge et laisser couler, pomper un coup dans le circuit comme précedemment et c’est bon.

J’ai vidangé dans le même récipient et j’ai obtenu la même quantité d’huile que dans le premier fourreau.

Je remonte donc l’obus de valve…

…et je le serre avec l’outil adéquat.

Je redémonte donc les banjos…

..et revisse les deux vis de purge.

Me voilà prêt à remplir les tubes avec la nouvelle huile.

Une fois avoir vidé la vieille huile…

…je prends le même récipient et je verse la quantité d’huile necessaire grâce à la graduation faite lors de la vidange (soit 1/4 de litre)

1er essai: avec un entonnoir

C’est pas bon, il n’y a plus d’air qui passe dans le circuit donc, ça ne coule pas.

2ème essai: avec une pipette récupérée dans un flacon de médicament des enfants (diamètre inférieur au trou du tube pour que l’air passe)

Je remplie la pipette…

..et je la vide dans le tube.

Aprés 30 minutes je pète un plomb, je n’ai toujours pas passé le quart de litre !!!
Normal, la pipette doit contenir un demi centilitre.

Je file donc chez mon père qui utilise des seringues de crème vermifuge pour ces chevaux.
Avec ça, ça va le faire !!

Effectivement, en 3 coups, l’autre tube est plein.
Attention de bien plaquer l’embout , il y a un autre orifice à l’intérieur du tube de fourche et c’est là qu’il faut mettre la seringue en butée avant de vider, sinon une bulle d’air se forme et l’huile est refoulée.


Correction: un lecteur vient de me dire qu’il est possible de dévisser le support de la vis banjo (la grosse vis en haut du tube) avec une clé diamètre 34,5 : on peut ensuite verser l’huile plus facilement, je ferai le test la prochaine fois .

Je change donc les joints toriques des pas de vis de banjos…

..et je les remonte.

ATTENTION !!
Le manchon en plastique qui entoure la vis banjo flotte autour de celle ci, c’est normal, ce sont les joints toriques de la vis qui étachéifient… J’ai cru que le serrage devait être parfait pour ne pas que l’air passe, j’ai donc serré….

…un peu trop !


Ne serrez donc pas les banjos à outrance car en plus, ces vis ne sont pas détaillées chez Harley, il faut acheter l’ensemble du collecteur avant et ce n’est pas donné…entre 80 dollars aux US et 140 euros en concession (ici le numéro 30)


Je vais tacher de trouver une solution moins onéreuse et je vous donnerai les détails dés que ça sera fait.

[edit]: Un copain plombier m’a brasé la vis cassée….il a remis de la matière partout puis à repercé comme à l’origine. Je pense que lorsque j’aurai 3 sous de côté, je commanderai le collecteur par précaution, pour la prochaine vidange)

Il ne reste plus qu’à mettre la pression adéquate par la valve.



Pas d’air pour un poids du pilote inférieur à 68Kg puis 1PSI par tranche de 11kg.
Si vous devez portez des bagages, ajouter 1PSI par tranche de 6KG sans jamais dépasser une pression de 25PSI soit 2 Bars.
Le poids du passager n’a aucune incidence sur la pression à mettre dans la fourche.

On peut maintenant remonter le capuchon de valve et la sacoche.

Et moi je vais nettoyer la bécane

Voilà,

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Partie cycle

Monter une boule de remorquage (attelage) sur une Harley Davidson Road King 1340.

Me revoilà pour vous proposer un article qui vous sera utile si vous décidez de monter un attelage sur votre tourer….
Mon ami Sport40 s’étant payé une remorque, il a donc eu besoin de monter cette attache sur son RK, il en a donc profité pour prendre des photos et vous expliquer le déroulement de la manoeuvre…..

Je lui laisse la place, régalez vous !!


Montage d’un attelage sur RK par SPORT40

La pose de l’attelage ne présente pas de difficulté particulière.
Une à deux précautions toutefois mais nous en reparlerons.
Le cheminement du faisceau électrique et de ses connexions demandent un peu de temps et de réflexion mais rien d’insurmontable (j’y suis arrivé).

 PROCEDURE

A. Connexion du faisceau sur la moto

Je n’ai pas pu démonter le feu arrière, collé sans doute par son joint et les ans… J’ai donc fais le « repiquage »un peu plus loin au niveau du connecteur sous la selle. Le fil employé est de Ø 0,8 mm rigide ce qui m’a permis de le glisser dans les broches du connecteur et éviter de couper les fils existants. J’ai sécurisé les fils avec des colliers.

B. Cheminement des fils

-Rassembler les fils et les réunir par des colliers.

-Pour rendre le cheminement le plus discret possible j’ai démonté le sabre pour ensuite passer le faisceau jusqu’au bas du garde-boue.
-Par la suite je protégerai l’ensemble avec un manchon caoutchouc.

C. Test du branchement

– A l’aide d’une lampe témoin, tester les branchements.
(a) Mettre en contact un fil de la lampe avec un fil du faisceau et le second fil à la masse (châssis de la moto).
(b) Mettre le réseau sous tension puis vérifier un à un les fils en activant les clignotants, le stop et l’éclairage.

D. Montage de l’attelage

-Pas de difficulté particulière. Cependant le pas des 4 vis fournies ne correspond pas au taraudage des prisonniers des sabres (ne pas forcer pour essayer de les mettre).
-Prendre les 4 vis « Torx » existantes et les monter à la place. Monter l’attelage puis serrer les fixations définitivement lorsque l’attelage est en place afin d’éviter toute contrainte.


E. Montage de la prise et branchements

-Repérer les bornes de la prise et les fils correspondants (désolé je n’ai pas fait de photo).
-Passer le fil dans le plot correspondant et serrer modérément.
-Faire ainsi les cinq broches.
-Finir le montage de la prise sur l’attelage.

NOTA : Pour protéger les fils et la prise j’ai rassemblé le faisceau dans un manchon. J’ai mis du silicone sur l’arrière de la prise pour l’étanchéifier au mieux.



 F. Montage de la prise male sur la remorque

-Repérer les bornes de la prise et les fils correspondants (désolé pas de photo non plus).
-Etamer le fil afin de le consolider et aussi assurer un contact correct



-Passer le fil dans le plot correspondant et serrer modérément.
-Faire ainsi les cinq broches.
– Refermer la prise.


NOTA : Pour protéger les fils et la prise j’ai rassemblé les fils dans un manchon. J’ai mis du silicone sur l’arrière de la prise pour l’étanchéifier au mieux.




G. Touche finale

-Il ne reste plus qu’à brancher pour effectuer un dernier essai.


-Si tout va bien maintenant vous êtes en train de déguster une boisson rafraîchissante en rêvant aux grands espaces qui vous attendent.

Et voilà,