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Transmission et boîte de vitesse

Remplacer le câble d’embrayage sur un 1340 Harley-Davidson

Temps estimé: une heure

Références:

Câble d’embrayage (ici pour un FLH de 1996)

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Pensez aussi à acheter un joint de couvercle latéral de boîte (je n’ai pas la référence car je n’en avais pas commandé).


 

 

DEPOSE DU VIEUX CABLE


Remplacer le cable d’embrayage n’est pas trés compliqué mais il est toujours préférable de savoir vers quoi on se dirige et être sûr que c’est à la portée de nos compétences.
Ce nouvel article a pour but de vous faire découvrir l’opération. 

 

La première chose à faire est de vidanger la boîte, vous pouvez lire l’article complet de la vidange de boîte que j’avais fait pour mon RK, voici tout de même la même opération sur une Electra de 1996.

Attention, il se pourrait que le bouchon soit différent sur votre moto, celui-ci a, semble-t-il, été remplacé par un bouchon monté sur un manchon qui vient tout droit des rayons de plomberie d’un magasin de bricolage .

Si la moto n’est pas immobilisée, roulez quelques kilomètres pour fluidifier un peu l’huile de boîte.

Voici, ce fameux bouchon.

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Un simple coup de clé adéquate…


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..et on nettoie le bouchon.


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Pendant que ça coule, on ouvre le bouchon de remplissage.


DSCN0048,

 

Avant de poursuivre, notez bien le cheminement du câble entre la boîte et le levier…c’est fait ? Ok, on continue !

En faisant coulisser le cache poussière situé sur la partie du câble qui se trouve devant le cadre,


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on découvre le tendeur de câble qu’il va falloir détendre au maximun en commençant par le contre écrou de blocage

 

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que l’on détendra au maximum, 


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on fera de même avec l’écrou principal.

 

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Il ne reste plus qu’à défaire le câble au levier.


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Il y est maintenu par ce pivot qui….


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doit être retenu par un circlips (absent ici, il va falloir penser à en mettre un !)


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On le soulève….

 

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et on peut maintenant ôter le pivot.


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En tirant légèrement la gaine vers l’arrière,


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on dégage le cable du levier.

 

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A son extrémité il y a un oeillet…

 

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qui est maintenu par une goupille d’ancrage.

 

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Il faut simplement la repousser pour l’enlever.

Cette pièce se remplace et doit être fournie avec votre nouveau cable d’embrayage.

 

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Remettons le levier en place avec son pivot.

 

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Voici le nouveau kit qui doit comprendre :

  • un câble
  • lune goupille d’ancrage de l’oeillet
  • un cache poussière

 

 

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La particularité sur l’ELECTRA, par rapport un ROAD-KING, c’est que le câble chemine à travers le batwing…


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Il n’est cependant pas nécessaire de tout démonter, il suffit de tirer le cable par dessous et le repousser en même temps.


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L’huile s’est bien écoulé maintenant, remettons le bouchon de vidange en place et procédons à l’ouverture du couvercle latéral.

 

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Rien de sorcier, des vis à 6 pans….

 

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que l’on va ranger soigneusement en les repérant sur un carton.

 

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On déboîte….

 

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…et on retourne pour voir le mécanisme.

 

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Posons l’ensemble sur une table, nous sommes en présence d’un mécanisme à rampes et billes.

Vous comprendrez facilement le fonctionnement en démontant.


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Notons la position de l’ouverture du circlip et enlevons-le.

 

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Et hop !


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Il est maintenant possible de soulever la rampe interne…


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qui laissera apparaitre la rampe externe sur laquelle se trouvent 3 billes (attention à ne pas les perdre !!)


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En retournant la rampe interne, nous découvrons le coupleur qui relie le câble au mécanisme.

 

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Il faut dégager la rampe interne du coupleur en la faisant coulisser.

 

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Le coupleur est situé à l’extrémité du câble…


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…et se dépose trés simplement.

 

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Reste à défaire le raccord du câble du couvercle latéral.

 

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Le câble est déposé.

 

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Enlevons la rampe externe….

 

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et nettoyant, à l’aide d’un solvant, tous les éléments qui forment le mécanisme.


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Vérifications à effectuer à ce stade:

  • vérifier l’état des billes, la surface des trous des billes dans les rampes. 
  • confirmer que les pièces ne présentent aucun signe d’usure, de piqûre ou de détérioration.
  • vérifiez que le moyeu externe est bien ajusté dans la rampe interne (si l’usure est trop prononcée, il faudra procéder au remplacement des pièces)
  • vérifier l’alésage dans le moulage du couvercle latéral où les rampes sont retenues (en clair, vérifier que le mécanisme n’a pas de jeu dans le couvercle). La présence de lèvre ou d’usure dans l’alésage bloquerait les rampes et les ferait dévier, empêchant le réglage correct de l’embrayage .

 

 

 

 

 

POSE DU NOUVEAU CABLE

 

 

 

Commençons par vérifier la présence du joint torique sur le nouveau raccord.


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On peut maintenant présenter le raccord dans le couvercle…

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…et le visser.

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On repose la platine externe en faisant bien attention à positionner le tenon dans l’encoche du couvercle latéral.

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J’ai pris l’habitude de mettre une noisette de graisse dans les trous de billes, cela a le double avantage de lubrifier le mécanisme (en attendant que la nouvelle huile de boîte se répartisse correctement) et de maintenir les billes en place lors de remontage.

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Remettons les billes à leur place.
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On met le coupleur en place…

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et on remonte la rampe interne.

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on retourne la rampe interne….

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…et on la pose sur le reste du mécanisme.

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Remettons le circlip en place…

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Pour éviter de laisser l’ouverture du circlip dans le vide…


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…faisons-là pivoter pour la coincer dans la rainure qui reçoit le circlip.

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Vérification du joint de carter….il n’est pas trop mal et je n’en ai pas d’autre sous la main, il restera donc en place 

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On replace les vis de maintien…

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…et on serre en croisant.

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Il faut installer le câble correctement,

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et lui redonner le cheminement observé lors de la dépose.

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Un peu de graisse sur l’oeillet…

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permettra de l’enfiler dans le cache-poussière.

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On va le laisser au dessus du tendeur pour l’instant.

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Sur l’ELECTRA, il faut maintenant faire passer l’extrémité du câble dans le batwing….

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…et le faire ressortir par cet orifice.

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J’ai opté pour l’astuce du fil de fer que j’ai fait passer par le trou…

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…et ressortir par le bas du batwing.

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Il reste à accrocher l’oeillet à son extrémité, à recouvrir le noeud avec du scotch épais ou Chatterton pour éviter d’arracher des fils électriques au passage…

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…puis de tirer délicatement en aidant le câble à cheminer.


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Au bout d’un moment, l’oeillet devrait arriver à destination !


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Il ne reste plus qu’à graisser un peu le câble en versant un peu de lubrifiant dans le tendeur pour la partie basse….

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…et prés de l’oeillet pour la partie haute.

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On attrape la nouvelle goupille d’ancrage

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et on la remet en place pour maintenir l’oeillet dans le levier.

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On remet le pivot du levier dans son logement sans oublier le circlips qui le maintiendra en place.

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Il est maintenant possible d’installer la gaine à sa place.

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et de procéder au réglage de la tension du câble.

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Il suffit de visser l’écrou principal tout en testant le levier de temps en temps.

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Lorsque la garde au levier vous parait correcte, vous pouvez venir bloquer le réglage à l’aide du contre écrou.
Graisser généreusement le tendeur, ça évitera qu’il rouille.

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Remettons le cache-poussière en place.

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Il ne restera plus qu’à refaire le niveau d’huile de boîte (comme indiqué sur l’article de vidange de boîte de vitesse).

Et voilà,

thats-all-folks

 

 

 

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Bas moteur

Remplacement du capteur d’allumage sur un 1340 Harley-Davidson

Temps de réalisation: une bonne demi-heure

Référence de la pièce changée: Zodiac-722365
(Dual Fire Sensor plate XL + FLT 94-02 made in Mexico)

Je commence ici l’opération à la suite de la dépose du nez de cochon, certains éléments sont déjà déposés (regardez l’article de la dépose de l’arbre à came pour savoir comment démonter le couvercle du carter).

Nous en sommes donc là:

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Le faisceau du capteur est maintenu au cadre par des clips qu’il suffit d’ouvrir à l’aide d’un petit tournevis plat.


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On peut maintenant le dégager.


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Vous trouverez un autre clip un peu plus loin, même méthode pour l’ouvrir.


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Juste après le deuxième clips, perdu dans du cambouis , on devine la présence d’une fiche.


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En là faisant coulisser (regarder le bas de la page, j’explique plus en détail comment elle est maintenue) on commence à dégager la fiche..


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Léger coup d’essence pour dégraisser…


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Il va falloir démonter la fiche mâle pour remplacer le faisceau qui est scellé au nouveau capteur.

On aperçoit trois broches qu’il va falloir défaire pour les remplacer par les nouvelles, soudées au bout des fils du nouveau faisceau.


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Au centre de la fiche, on aperçoit un ergot orange en plastique…


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A  l’aide d’une petite pince, nous pouvons l’extraire et ainsi libérer les broches.


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Repérons la position et la couleur des fils….


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Nous pouvons maintenant terminer la dépose du vieux faisceau.
Repoussons les 3 broches vers le centre de la fiche….


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 …et en tirant légèrement sur les fils,


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on dégage les broches.


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Il ne reste plus qu’à finir de déposer le vieux faisceau en le faisant coulisser.


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Passons maintenant le nouveau faisceau dans l’orifice du nez de cochon (de l’intérieur vers l’extérieur  )


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Nous pouvons à présent replacer le joint d’étanchéité en caoutchouc…


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…et bien remettre les broches en place dans leur logement respectif de la fiche…


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…sans oublier le picot en plastique qui les maintiendra en place.


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Un coup de soufflette dans la connectique,


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et une giclée de nettoyant.

 

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On rebranche l’ensemble.


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L’emplacement de la fiche méritait un petit dégraissage.


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On aperçoit maintenant l’ergot qui maintiendra la fiche en place.


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Il faut donc poser ce trou sur l’ergot et faire coulisser la fiche.


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La voici en place.


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Un coup de chiffon,

 

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et on remet le faisceau et les autres fils dans le premier clip….

 

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..puis le second (vous pouvez nettoyer les fils, ça ne fait pas de mal ).


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Un petit collier noir pour rassembler les fils et le tour est joué.


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Je rappelle que cet article fait partie d’une suite d’articles écrits alors que nous refaisons le moteur de l’Electra 1340 d’un copain, je mettrai donc la suite de l’opération (remontage de la platine et réglages) lorsque nous aurons remonté l’arbre à came.

A bientôt 


 




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Haut moteur

Remplacement des segments sur un moteur 1340 Harley Davidson

Pour fêter ce 40ème article, que diriez-vous de remplacer des segments sur un piston de 1340 ? 

 

 

Ce n’est pas une opération compliquée en soi mais il convient cependant de bien préparer le terrain et de procéder avec douceur pour ne pas exploser les segments ou leur infliger une tension inutile.

Ici, je remonte des segments d’origine à la cote standard, renseignez-vous avant de les commander il en existe de plusieurs diamètres différents à utiliser suivant les modifications d’alésage subies par votre cylindre. 

Petit cours théorique avant de commencer et histoire de connaître les termes qui vont bien 

Sur le piston nous trouverons trois gorges qui vont recevoir deux sortes de segments:

  • Les segments de compressions: le segment de feu dans la première gorge en partant du haut et le segment intermédiaire dans la seconde gorge (le seul à avoir un sens de montage du fait qu’il est à torsion inversée pour limiter les fuites d’huile)

 

  • Le segment racleur: composé d’un expandeur en acier et de deux rails.

 

Dépose des segments et nettoyage

 

Voici les pistons à leur sortie des cylindres:

1.0

On va commencer par virer le plus gros de la calamine du dessus avec une brosse métallique rotative:

1.1

C’est déjà mieux non ? 

1.2

On va maintenant peaufiner avec de la laine d’acier, il faut assez gratter pour redonner un bel aspect au piston 

1.3

Un petit coup sur les flancs aussi….

1.4

On fini avec les contours de l’axe du piston et voilà le travail !

1.5

Démontons maintenant les vieux segments..on écarte en prenant dans la coupe du segment de feu…

1.6

..et on le retire de la gorge.

1.7

Idem pour le segment intermédiaire.

1.8

ATTENTION !!

Le segment de compression intermédiaire est marqué d’un poinçon sur sa face supérieure.

Pour limiter les fuites d’huile, il convient de le remonter impérativement avec ce poinçon vers le haut.

1.9

Retirons maintenant le rail supérieur du segment racleur.

On l’écarte un peu avec la pince à circlips…

2.0

…et on le sort de son logement.

2.1

Et hop en voilà pour un !

2.2

Même opération pour le rail inférieur:

2.3

On peut maintenant déposer l’expandeur.

2.4

Voilà notre piston démuni de ses segments.

2.5`

Comme vous pouvez le constater, les gorges sont encrassées.

2.6

À l’aide d’un tournevis ou autre pointe nous allons donc enlever le plus gros de la crasse qui se trouve dans la gorge du segment racleur.

2.7

On peut aussi s’aider d’une brosse rotative type tampon à récurer..

2.8

Et on termine avec de la laine d’acier triple 0.

Bref, tout ce qui peux enlever la saleté sans trop agresser la gorge 

2.9

Voilà, c’est pas trop mal.

3.0

Les gorges des segments de compression seront grattées à l’aide d’une lame de cutter pour enlever ce que l’on peut.

Attention cependant à ne pas appuyer, il faut, dans la mesure du possible utiliser un matériau plus tendre que celui du piston pour gratter sans peur de faire des entailles dans la gorge… je n’avais malheureusement rien d’autre d’assez fin sous la main. 

3.1

Et voilà le résultat sur un piston…

3.2.1

…puis les deux 

3.2

POSE DES SEGMENTS NEUFS

Nous voici parés à remonter les segments neufs.

On va bien enduire les gorges d’huile moteur propre pour faciliter la mise en place des segments.

3.3

La mise en place de l’expandeur ne pose pas de problème car il est relativement souple.

3.4

Pour les rails, je les ai fait passer d’une gorge à l’autre en les faisant tourner autour du piston sans trop les tordre dans tous les sens.

Le rail supérieur :

3.5

Puis l’arrière qui est ici en train de passer de la gorge du segment de feu a celle du segment intermédiaire…

3.6

..pour arriver à sa place définitive, sous l’expandeur.

3.7

Les deux segments racleurs sont en place :

3.8

Enfilons maintenant le segment de compression intermédiaire en prenant soin de positionner le poinçon vers le haut.

3.9

Même méthode, je le place dans la gorge supérieure, puis, en tournant, le fait passer dans la seconde gorge.

4.0

Les deux segments intermédiaires sont en place.

4.1

De la même manière, il ne reste plus qu’à installer les deux segments de feu.

4.2

Et voilà, le plus dur est fait, il ne reste plus qu’à contrôler quelques côtes pour s’assurer que les gorges n’étaient pas trop usées.

En effet il faut mesurer le jeu latéral aux segments.

On pousse le segment dans sa gorge, et à l’endroit ou il est encastré, on mesure l’écart entre celui ci et la gorge.

Les cotes d’usure maxi donné par le manuel d’atelier sont les suivantes:

  • Pour les segments de compression: 0,15mm maxi
  • Pour le segment racleur: 0,20mm maxi

4.2.1

Mesure du segment de feu (à trois endroits différents pour être sûr ):

1…

4.3

…2….

4.4

et 3.

4.5

On fait pareil pour les deux autres segments:

L’intermédiaire….

4.6

…et le racleur (je n’ai pas mis de photos, mais il faut évidemment aussi mesurer à trois endroits distincts).

4.7

Les mesures me donnant des cotes inférieures au cotes maxi tolérées, je considère que l’opération “changement de segments” est réussie !! 

Je dois aussi évoquer ici le tierçage : opération qui consiste à s’arranger pour ne pas mettre toutes les coupes des segments dans le même alignement et éviter ainsi une remontée ou une consommation d’huile voir un emballement moteur.

Nous ferons donc en sorte de décaler les coupes de façons à ce qu’elle ne soit pas les unes en face des autres:

(on voit ici deux segments racleurs, il s’agit en fait des deux rails dont je vous ai parlé précédemment).

DSCN0130

Je vous rappellerai cette opération lors du remontage des cylindres.

 

Et voilà,

thats-all-folks.jpg

 

 

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Rodage des soupapes d’un moteur 1340 Harley Davidson

 Les soupapes assurent l’étanchéité de la la chambre de combustion.

 

De ce fait, elle doivent parfaitement épouser leur siège afin qu’aucun gaz ne s’échappe lors de l’explosion et que toute la force soit dirigée vers le piston (on parle de perte de compression si des gaz s’échappent par les soupapes).

La perte d’étanchéité provient de la calamine qui se forment sur les sièges et les portées lors de l’utilisation du moteur couplé à la déformation des pièces, il faut donc parfois procéder à un rodage.

 

Cependant, si la déformation est trop prononcée, il est cependant préférable de procéder au changement complet des sièges et des soupapes, le simple rodage devient rare de nos jours, c’est pourtant la méthode que j’ai choisie, ça me permettra de me rendre compte de la durée de son efficacité.


Nous aurons besoin:

  1. D’une ventouse à soupape
  2. De deux pâtes à roder 
    • Une à gros grain pour démarrer le rodage
    • Une à grain fin pour fignoler vers la fin
  3. De dégraissant
  4. De chiffons

 

DSCN0031

 

Dans cet article, vous apercevrez aussi de la bière et un copain, ce n’est certes pas indispensable mais tellement plus agréable

 

Le principe est simple, il faut faire tourner la soupape sur son siège en y intercalant de la pâte qui contient des grains.

Ces grains vont venir frotter en même temps sur le siège côté culasse et sur la soupape et de ce fait les “user” uniformément pour que l’un et l’autre s’imbrique parfaitement.

 

Une fois n’est pas coutume, je vous propose aujourd’hui un article sous forme de vidéo, ne vous y habituez pas trop, ça m’a demandé beaucoup plus de temps pour le montage

Nous rodons ici les deux soupapes d’admission, il faudra évidemment agir de même pour celles d’échappement.

 

Allons-y !

 

 

 

 

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Rectification de surfaces des culasses d’un moteur 1340 Harley Davidson

Toujours dans l’optique de refaire le haut moteur d’une electra 1340, après avoir démonté les culasses, et avoir défait leurs soupapes, je les ai rendues à leur propriétaire qui a la chance de travailler dans un atelier bien équipé 

Voici donc comment ça se passe quand on doit rattraper la planéité des culasses : une des deux avait juste un petit défaut de 3/100è mais quelques micro-rayures causées par un grattage appuyé des vieux joints ont aussi été gommées par la même occasion.

3..2….1…go !

On vérifie à l’aide d’un palpeur.

b-vari10 

Les défauts sont repérés au marqueur sur le plan de joint.

c-lage10

On pose sur la rodeuse plane…

d-rode10

…et on rode.

e-trav10

pas mal hein ?

f-on v10

Un petit concerto à 4 mains 

g-conc10

Encore mieux non ?

m-rasu10

Voilà les frangines 

n-rasu10

Même supplice côté culbuteurs.

o-rasu10

La classe intersidérale !

p-rasu10

Et voilà…

 

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Réfection (démontage et remontage des soupapes) des culasses d’un moteur 1340 Harley Davidson.

Le moteur est ouvert, nous avons déposé culasses et cylindres ,  nous allons maintenant donner un coup de jeune aux culasses.

 

Le moteur est ouvert, nous avons déposé culasses et cylindres ,  nous allons maintenant donner un coup de jeune aux culasses.


La manoeuvre consiste à les nettoyer, à en vérifier la planéité, décalaminer ce qui peut l’être, changer les joints de queues de soupapes, roder les soupapes et leur changer les ressorts et les clavettes (1/2 lunes).

 

DÉMONTAGE

Commençons donc à virer tous les restes de vieux joints à l’aide d’une lame de cutter et du dissolvant.

1.1

1.2

ça peut être pénible mais il est important de bien tout enlever 

1.3

On peut retourner la culasse…ah ben oui, c’est pas fini 

1.4

Il faut nettoyer le plan de joint comme du côté des culbuteurs puis, pour la chambre combustion,après avoir dégrossi à la brosse rotative en bout de perceuse, j’ai utilisé des brosses et du papier à poncer (j’ai utilisé du 240 puis 400 puis 600 légèrement huilé)

1.5

1.6

1.7

1.8

Et voilà le travail (ça se fait pas en 5 minutes hein ?),

la classe non ? 

1.9

J’aime bien les “avant-aprés” ! 

1.10

Après avoir fait subir le même traitement à la seconde culasse, on peut ôter les vieux joints d’échappement à l’aide d’un petit tournevis au besoin.

1.11

1.12

Nous voici prêts à déposer les soupapes.

J’ai emprunté un lève soupape à un copain mécano..

1.13

Principe assez simple (mais il vaut mieux être deux avec cet outil, merci Sport40 ) :

On place la coupelle supérieure de la soupape dans la tête de la pince…

1.14

..et la partie inférieure de la pince vient coller la tête de soupape.

1.15

On serre un peu la molette pour que ça soit bien maintenu.

1.16

A l’aide d’un tournevis on va actionner cette partie de la pince…

1.17

..ceci aura pour incidence de libérer les clavettes qui maintiennent le ressort en place (2 1/2 lunes)

1.18

Il ne reste plus qu’à les enlever…

1.19

..puis à déposer la coupelle supérieure,

1.20

le ressort externe,

1.21

puis l’interne.

1.22

En voilà pour un.

1.23

On peut maintenant faire coulisser la soupape côté chambre de combustion.

1.24

1.25

Il reste à enlever le joint de queue de soupape (on va tous les remplacer).

1.26

J’ai utilisé des pinces multiprises pour le sortir, c’est juste enfilé sur le guide de soupape

1.27

Et on range en ayant pris soin de repérer la soupape.

1.28

Idem pour l’autre soupape et pour l’autre culasse.

1.29

On peut aussi déposer (je ne m’en étais pas rendu compte de suite 😉 ) les coupelles inférieures des ressorts en les soulevant doucement avec un petit tournevis.

100 3173

100 3175

Décalaminage: on peut remarquer que la calamine est bien présente dans le conduit d’admission:

1.30

celui d’échappement,

1.31

et sur les sièges de soupapes.

1.34

Vous devinez ce qu’il reste à faire ?

ben oui…il faut nettoyer !! 

J’ai utilisé du papier à poncer (240 pour les conduits et plus fin pour les sièges).

Un coup sur l’échappement, y compris le plan de  joint:

1.32

C’est propre !

1.33

Un bon coup sur les sièges de soupapes:

1.35

C’est propre !

1.36

Pour bien terminer l’opération, il nous reste à nettoyer la calamine présente sur les soupapes (papier à poncer 600 légèrement huilé)

1.37

et hop !

1.38

Les soupapes d’admissions sont moins calaminées….

1.39

mais elles apprécient néanmoins un petit coup ! 

1.40

Une série d’opérations est ensuite nécessaire comme le rodage des sièges de soupapes et, si besoin, une rectification des plans de joints .

Une fois tout récupéré, nous pouvons remonter les différents composants.

 

REMONTAGE

Il va de soi qu’à ce stade, vous disposez de tous les joints nécessaires. Si vous avez acheté un kit complet de joints moteur, vous aurez tout ce qu’il faut !

Les culasses ont retrouvé une nouvelle jeunesse: rectifiées, sablées et repeintes dans les règles de l’art, elles sont comme neuves !!

2

Enduisons d’huile les queue de soupape…

2.2

 

…et replaçons-les dans leur logement.

Il n’y a pas d’erreur possible puisque nous les avions repérées et que de toute façon, la soupape d’admission et la celle d’échappement n’ont pas le même diamètre.

 

2.21

 

Retournons la culasse et mettons en place le joint torique qui vient autour du guide de soupape.


2.25

 

2.26

 

Nous pouvons reposer la coupelle du fond.

 

2.3

 

Il va maintenant falloir mettre le joint de queue de soupape en place sur le guide de soupape.

 

2.4

 

ATTENTION !!

Le mettre en place tel quel risquerait de l’endommager.

En effet, dans la partie supérieure de la queue de soupape se trouve une gorge qui risquerait de déchirer le joint si on l’enfilait directement.

2.5

 

Il faudra donc enfiler une gaine en plastique sur la queue. 

Celle-ci était fournie avec un jeu de joints de queue de soupapes “CRANE” que j’avais acheté par erreur, si vous n’en possédez pas, je pense qu’une grosse paille pourrait faire l’affaire si vous adoucissez le bord supérieur.

 

2.6

 

Dans un premier temps, à l’aide d’une pâte adéquate… 

2.7

 

nous allons étanchéifier la portée du joint.


2.8

 

Délicatement !! Sans en mettre sur la queue de soupape.

 

2.9

 

Nous pouvons maintenant enfiler le tube en plastique…


3.0

 

…qui viendra buter sur le haut du guide.


3.1

 

Un peu de pâte à étanchéifier sur le fond à l’intérieur du joint .


3.2

 

On peut maintenant l’enfiler sur la gaine en plastique,

 

3.3

 

il passe la gorge sans souci et vient se placer sur le guide.

Il existe un outil pour les mettre en place (il doit permettre d’enfoncer le joint à sa juste place) , ne le possédant pas, j’ai simplement poussé le joint autant que j’ai pu, à la main.

 

3.4

 

On peut maintenant remonter le nouveau ressort intérieur…

 

3.5

 

puis l’extérieur.

 

3.6

 

La coupelle supérieure est mise en place.

 

4

 

Replaçons l’outil de compression (découvert  lors du démontage en haut de page, il faut être au moins 2 pour travailler facilement)…

 

4.1

 

4.2

 

…afin de comprimer le ressort

 

4.3

 

et de remettre les demi-lunes en place.

 

4.5

 

Les voici revenu chez elles 

 

4.6

 

ATTENTION !!

Il faut faire en sorte que les espaces entre les demi-lunes soient identiques des deux côtés 

DSCN0630-copie-1

 

Idem pour le second ressort…

 

4.8

 

et pour la seconde culasse.

C’est pas beau ça ?? 

 

4.8

 


Et voilà…


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Catégories
Bas moteur

Remplacement des poussoirs hydrauliques et de l’arbre à cames d’un moteur 1340 Harley Davidson.

Toujours dans l’optique de refaire un haut moteur, nous voici arrivés, après avoir démonté culasses et cylindres, à la dépose de l’arbre à cames: nous allons mettre des poussoirs hydrauliques neufs et changer cet arbre.

 

DEPOSE    

Commençons par défaire les vis de maintien des blocs de poussoirs hydrauliques :celui de gauche est géné par la manopompe que nous avons du défaire au préalable, ici un modèle de 1340 de 1996, sur le mien qui a 2 ans de moins, cette manopompe est moins volumineuse et ne nécessite pas d’être démontée pour cette opération.

22

On retire le bloc et on aperçoit les poussoirs qui pendent dessous:

100 3126

On peut les retirer.

24

On nettoie le plan de joint:

23

On peut défaire les vis du nez de cochon…

25

…et l’écarter pour laisser apparaitre l’arbre à cames:

26

Attention à ne pas perdre la rondelle du fond de l’axe de l’arbre à cames et la rondelle de calage de la valve rotative de reniflard (qui se trouve au premier plan côté carter) :

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Après avoir fait sauter les rivets avec une mèche de 5…

28

..on retire le couvercle,

29

..la plaque..

30

..et le joint.

31

La platine qui porte le module d’allumage est maintenu par deux vis que l’on va retirer…

32

..il faut ensuite soulever la platine à l’aide d’un tournevis plat (ça résiste un peu)

33

pour apercevoir l’écrou qui maintient la coupelle à l’arbre à cames.

34

On peut maintenant le retirer…

35

et lui raccrocher les différentes pièces qui vont dessus pour éviter de les perdre et savoir ou les remonter plus tard .

100 3119

Avant le remontage de ces pièces nous allons procéder au remplacement du capteur d’allumage.

 

 


POSE

 

Un petit coup de nettoyage sur les alésages de blocs de poussoirs  et on attaque le remontage.


1

 

Nous allons commencer par remplacer le roulement de l’arbre à came. Comme les carters moteurs ne sont pas démontés, j’ai commandé un outil spécifique pour pouvoir l’extraire ce roulement sans trop m’embêter. Regardez la procèdure dans cet article.

Le roulement neuf est posé, continuons.

Voici la valve rotative de reniflard.


2

 

A son extrémité se trouve une rondelle de calage.


3

 

Remettons là en place,

 

4

 

ainsi que le joint du couvercle.

 

5

 

Avant de remonter l’arbre à came nous allons déterminer le jeu latéral dans la valve rotative de reniflard.

Il faut placer une règle en acier en travers du carter de distribution en la posant sur la rondelle de la valve.

 

 

6

 

Avec une cale d’épaisseur, mesurez la distance entre la règle et la rondelle de calage.
Soustrayez 0,0006po=0,15mm (pour la compression du joint) du résultat pour déterminer le jeu latéral.

Un jei latéral correct doit être compris entre 0,001 et 0,016po (0,025 et 0,41mm).

Si le jeu dépasse la valeur maximum, employez une rondelle plus épaisse.

 

 

7

 

 

Il existe une gamme complète de rondelle de calage pour valve rotative de reniflard (je ne vous donne pas de référence car elles diffèrent suivant l’épaisseur de la rondelle).

J’ai trouvé la mienne chez BigJack.


8

 

Petite vérification d’usage.


9

 

Nous allons maintenant remonter les pignons de distribution, du moins l’arbre à came puisque je n’ai pas touché au pignon de vilo (peut être aurais-je dû le changer aussi ?)

Il y a 4 repères au total:

  • 1 sur le pignon de la valve rotative de reniflard
  • 1 sur le pignon de la queue de vilebrequin (attention, j’ai du lacher l’écrou pour apercevoir ce repère car il était camouflé par un des angles de l’écrou)

10

 

  • 2 sur le pignon de l’arbre à cames.
     

11

 

On n’oublie pas de remonter la rondelle…


12

 

…et on enfile l’arbre à came dans le carter.


13

 

Le but du jeu consiste à aligner tous les repères comme sur la photo ci-après.

 

14

 

On remet la rondelle de calage en place.

 

15.1

 

Un peu de frein filet fort sur le filetage de la queue de vilebrequin,


15

 

on remonte l’écrou

 

16

 

et on serre entre 47 et 61 Nm.

 

17

 

On peut remettre le joint en place.

 

18

 

Avant de remonter le couvercle, procédons au remplacement du joint de queue de vilebrequin (qui se trouve dans le kit de joints moteur).

 

19

 

On retourne le couvercle de carter de distribution et à l’aide d’un tournevis, on repousse le joint.

 

20

 

On retourne le couvercle et on présente le nouveau joint.

 

21

 

Pour bien faire il faudrait le presser mais comme je n’ai pas de presse ( mais c’est pour bientôt ), j’utilise une grosse douille du même diamètre que le joint.

Je tapote jusqu’a ce que le joint soit en place.

 

22

 

On peut maintenant présenter le couvercle.

 

23

 

On le met bien en place.

 

24

 

 

On passe le faisceau du capteur d’allumage derrière la plaque de maintien …

 

26

 

et on serre toutes les vis entre 10,2 et 13,6 N.m.

 

27

 

 

En passant une cale par un des alésages de blocs de poussoirs, on mesure le jeu entre l’arbra à came et la rondelle.

Ce jeu doit se situer entre 0,025 et 1,27mm.

25

 

On présente la coupelle du rotor…


28

 

et on la place sur la queue de vilebrequin en prenant soint de faire correspondre la patte de la coupelle avec l’encoche de l’axe du vilebrequin.

 

29

 

Un peu de loctite


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et on met la vis en place.

 

31

 

Cette vis sera serrée entre 4,9 et 5,4 N.m.

 

 32

 

On positionne la platine du capteur d’allumage dans l’alésage du couvercle

 

33

 

et on positionne les vis dans les fentes de la platine.


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Il faut tourner la platine de façon à ce que les vis se trouvent au milieu des fentes.


35

 

Il reste à serrer les vis entre 1,7 et 3,4 N.m.

 

36

 

Voici le joint qui viendra se positionner ensuite.

 

37

 

Pour l’instant, je le mets de côté ainsi que le couvercle intérieur.

Je reviendrai un peu plus tard sur le réglage de l’avance, à ce moment là nous monterons le joint, le couvercle intérieur et le couvercle extérieur (marqué V2) 

38

 

Pour finir, je verse 57ml d’huile directement par l’alésage des blocs de poussoirs afin d’assurer la lubrification initiale, ça évitera que les pigons soit secs lors des premiers tours du moteur. (‘fin, du moins s’il redémarre un jour )

 

39

 

Et voilà…

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Catégories
Haut moteur

Dépose des culasses et des cylindres d’un moteur 1340 Harley Davidson.

Je ne pensais pas faire ça un jour mais me voilà devant un moteur Evo 1340 prêt à déculasser 

Je dois refaire un haut moteur pour un copain et après avoir déposé le réservoir, l’ensemble d’admission,  l’échappement et démonté les caches et le support des culbuteurs, me voici face au chantier:

8

Il faut maintenant desserrer les vis de maintien de la culasse en respectant la séquence utilisé lors du serrage:

100 3122

Ce sont des vis torx pour lesquelles on aurait besoin de clés Torx femelles mais une clé de 13 “12 pans” fait trés bien l’affaire : on desserre,

5

 on fini à la main,

6

et on range sur un carton percé pour s’y retrouver quand on remontera !

7

Pareil pour l’avant:

11

On peut maintenant attrapper la culasse…

12

..et l’enlever.

13

Voici le plan de joint et les soupapes côté culasse:

15

et côté cylindre:

14

Même procédure pour la culasse avant:

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Nous en sommes là:

17

On peut maintenant soulever le cylindre délicatement, sans forcer sur le piston:

18

et on insère immédiatement un chiffon sur l’orifice du bas moteur qui apparait, on évitera ainsi de laisser entrer dedans des morceaux qui pourraient tomber du cylindre.

19

Et hop !

20

Pareil pour l’avant :

100 3120

Nous avons donc d’un côté la visserie:

100 3125

et de l’autre, le pièces démontées  :

100 3123

Ici, nous avons procédé à la prise de mesures des cylindres pour vérifier si les chemises n’étaient pas ovalisées et si elles auraient nécessité un réalésage.

21

Vous vous demandez comment on va bien pouvoir remonter tout ça ?? 

La pose des cylindres et des culasses se passe ici.

Et voilà….

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Catégories
Admission

Dépose du système d’admission (filtre à air et injection) d’un moteur 1340 Harley Davidson.

Il vous arrivera peut être d’avoir à changer les joints de pipes d’admission sur votre 1340 ou comme moi en ce moment, de vous attaquer à la réfection du haut moteur, vous aurez donc besoin de démonter le système d’admission.

Sport40 nous avait fait un tuto sur le sujet lorsqu’il avait déposé la pipe d’admission de son 1340 à carbu.

Je vous propose maintenant de voir comment cela se passe sur un 1340 injecté.

Après avoir déposé le réservoir, commençons par démonter le couvercle du filtre à air.

1

Trois vis de fixation maintiennent le filtre (ici un KN, le filtre à air d’origine n’est pas tout à fait pareil mais la méthode est ressemblante, je ne doute pas que vous saurez vous adapter )

2

Nous pouvons maintenant les 5 vis de fixations du support de filtre à air (vous trouverez un écrou derrière celui du haut)

3

Débranchons la durite du reniflard….

4

 et démontons le reste du support.

5

Le filtre à air étant déposé, nous allons maintenant démonter cette patte qui solidarise les deux cylindres et maintiennent l’ensemble au cadre par le biais de cette biellette.

6

Une vis à gauche….

7

…une à droite….

8

..on défait le boulon de maintient de la biellette côté droit.

9

Nous pouvons ainsi retirer l’ensemble et le ranger.

10

Nous allons débrancher les deux fiches des injecteurs en appuyant sur l’agrafe située sur le côté de la fiche.

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Il s’agit d’appuyer sur l’agrafe tout en tirant légèrement la fiche vers le haut, et hop !

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Débranchons maintenant la fiche du régulateur pas à pas….

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..puis celle-ci qui semble appartenir à un capteur au niveau des volets papillons.

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Terminons par cette fiche branchée sur un autre capteur situé sur la pipe d’admission.

15

ça en fait des choses débranchées 

Même si l’erreur reste peu probable, il est prudent de repérer les différents fils en leur mettant par exemple un bout de papier adhésif sur lequel on écrira d’où ils proviennent.

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Reste à relâcher la tension des cables d’accélérateur au guidon…

 

21

…et de les déloger de leur emplacement côté admission.

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Nous pouvons maintenant attaquer les vis de fixation de la pipe d’admission.

Côté droit, elles ne sont pas trés accessibles….

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…voire pas du tout 

Sur ce moteur, ils étaient tellement collés à la Loctite que je n’arrivais pas à les défaire.

A force de patience et d’effort en restant bien dans l’axe, j’en suis venu à bout..par contre pour celui de la culasse avant, j’ai été obligé de démonter le régulateur pas à pas pour pouvoir y accéder convenablement.

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Côté gauche c’est plus simple, il suffit de les desserrer un peu pour libérer la pipe.

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L’ensemble est maintenant libre, il vient en tirant dessus doucement.

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Seul le cable de starter automatique nous gêne encore.

Il est maintenu par deux clips,un là:

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…et l’autre là:

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Voilà la bête libre de toute contrainte :

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Et voilà…

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Catégories
Partie cycle

Déposer le klaxon d’une Harley Davidson Road King 1340.

Cette fois ci, je sens que je suis bien parti pour battre le record du tuto mécanique le plus court de l’histoire 

Restez concentrés, ça va aller trés vite !!

 

Pour déposer le klaxon et son cache:

1) Maintenez l’écrou arrière (aprés avoir retiré une gaine en caoutchouc qui se trouve sur le filetage) et dévissez l’écrou borgne à l’avant.

kla1

2) Observez le nouvel écrou qui est apparu…

kla2

3) Remettez votre clé sur l’écrou arrière et défaites l’avant…

kla1

4) Terminé.

kla3

5) N’oubliez pas de défaire les deux fiches avant de tirer sur le klaxon comme un sauvage 

 

Et voilà….

 

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